服装手针工艺

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1、服装手针工艺（一）针、线的选用要想制作舒适合体、美观大方的服装，需要准确的量体和裁剪，更需要精良的制作工艺。作为一名服装技术工人，不仅要熟练地使用缝纫机器，还要熟练地掌握手缝工艺。手缝工艺具有操作灵活方便的特点，现代服装的缝、缲、环、缭、拱、扳、扎、锁、钩等工艺，都体现了高超的手工工艺技能。尤其是在加工制作一些高档服装时，有些工艺是机缝工艺难以替代的，必须由手缝工艺来完成。因此，每个学生都必须勤学苦练各种手缝技能，才能适应各种服装制作工艺的要求。手缝针的选用很重要。手缝针型号规格有115个号码，号码越小，针身越粗越长；号码越大，针身越细越短。有些型号的手缝针也有针身粗细相同而长短不一的，如长7

2、号、长9号就比正常的7号、9号长，以适应不同面料和针法的需要。针的选用与面料的厚薄、质地，线的粗细，工艺的需求有着不可分割的关系。一般的选用原则为料厚针粗，线粗针也粗。（二）穿线、打线结的方法与技巧1、穿线穿针时左手拇指与食指、中指捏针，针尾露出约1cm，右手拇指和食指拿线，线头穿入针眼1.5 cm左右，随即拉出。（见图1-27） 图1-272、捏针用右手拇指和食指捏针、运针，中指抵住针尾帮助缝针推向前进。（见图1-28）图1-283、打线结（1）打起针结。左手拇指和食指捏住线头，右手拿针，并将线在食指上绕一圈，将线头转入圈内，拉紧线圈即可。要求：线结不能过大，过大不美观也不能过小，过小容易从

3、衣料的空隙中脱出，线头在结中应露出较少，并打的光洁。（见图1-29）图1-29（2）打止针结。左手拇指和食指在离开止针约3 cm左右，把线捏住，用右手将针套进缝线圈内，抽出针，把线圈打到止针处，左手按住线圈，右手拉紧线圈，使结正好扣紧在布面上，以免缝线松动。注意：剪线时，剪刀紧挨布面，不能让头露出布面太长，从而影响美观，另外剪线时不要剪刀线头，容易剪到线头，是线洁松散失去作用。 （见图1-30）图1-30（三）手缝针法及其在服装上的运用1、缝针针距相等的针法（见图1-31）缝针是手缝针法中最基本的针法，是其他各种手缝针法的基础。可用于缝袖子的山头吃势和收拢圆角内缝等。操作方法是，左手拇指和小指

4、放在布料上面，食指、中指、无名指放在布料下面，拇指、食指捏住布料，无名指、小指夹住布料。右手无名指、小指也夹住布料，拇指、食指捏针，中指用顶针箍顶住针尾，先在布料上挑起一针，接着将食指移到布下隔布挟住针杆，一针一针从右向左顺序向前缝，左手向后退，两手捏住的布应配合针的上下而有规律地移动。缝线的长度可根据需要掌握。在连续几针后，针杆上穿进布料较多时，运用顶针箍的推力，将针顶足，拔出针。如此循序渐进。图1-31初学手缝一定要进行纳布头缝针的训练。纳布头时，手臂要悬空，手肘不能靠在桌面上，这样比较方便灵活。方法是取两块长30 cm、宽15 cm的零料，上下重叠。选用6号针穿上线，线头不打结。缝针针距

5、0.3 cm。在连续进针5针或6针后拔针。如此反复练习，达到手法敏捷，针迹均匀整齐、平服美观的要求。2、擦针临时固定的针法（见图1-32）擦针用于两层或多层布料缝合工序前的定位，在缝合工序完成后可将线抽掉。一般用于底边、止口、袖子和缝合较长或不规则部位的定位，也可用于防止移位起固定作用在内部定位。按工艺的不同要求有平、层、紧三种法。一般平缝处需平，吃势处需层，归拢处紧。临时固定的线大多应在缉线的内侧，如缉坐倒缝则可在紧靠缉线的外侧，这样的线可以不拆除。擦针可分单针线和双针线两种，方向均从右往左向前。针距按缝制要求，可疏可密。擦针线迹形状一般为直向形，但也有斜向形的。 图1-323、打线丁用白棉

6、纱线在衣片上做出缝制标记（见图1-33） 打线丁是用于高档服装制作工艺中做缝制标记的方法。是运用对称的原理，采用缝线在两层衣片上下对应的缝迹标记。打线丁的针法和针一样，分单针和双针两种，可用双线也可用单线，一般质地松弛的面料宜用双线，质地紧实的面料宜用单线。按面料松紧不同采用不同针法，其好处是既能钉牢，又不产生针洞。打线丁需将两层衣片上下摆齐，如果是条格面料，要对准条格，按照裁剪粉印垂直下针，扎穿下层，挑一长一短针或一长二短针，打线丁长针距的线留线长度要适宜，过长容易脱落，过短不易修剪。剪线丁前先将长针距线剪断，再把叠合的衣片线丁处缝线拉松0.6 cm左右，用剪刀头将夹层中间的缝线剪断，使上下

7、两层衣片分离，并使两层衣片都有对称的缝制标记。剪线时剪刀要握平，防止剪破衣片。衣料反面的线丁如过长应修剪短，并用手掌按一下线丁，可防线丁脱落。 图1-334、缲针(1)明缲针缝线略露在外面的针法（见图1-34）用于中西式服装的底边、袖口、袖窿、领里、裤底、膝盖绸等。可平缲，也可将相缝合的边缘竖起来进行缲针，衣片面、里均可露出细小针迹。正面只能缲1根或2根纱丝，不可有明显针迹。缝线松紧适宜，针距0.3 cm左右，均匀一致。注意：衣片正面不露线迹，贴边有线迹露出。 图1-34(2)暗缲针线缝在底边缝口内的针法（见图1-35）用于西服夹里的底边、袖口、毛呢服装底边的滚条贴边等。衣片正面只能缲12根纱

8、丝，不可有明显针迹。夹里底边和贴边都不露针迹，线缝在折边内。缝线略松，针距0.5 cm左右。注意：衣片正面和贴边都不露线迹。图1-355、环针毛缝口环光的针法（见图1-36）毛呢服装剪开的省缝或容易散开的毛缝，用环形针法绕缝，使边缘毛边不易散开，其作用与拷边相同。缝子一般环牢0.5 cm左右，针距0.7 cm左右。省尖处注意环线不能超过省大，使省缝合后正面不露纱线。 图1-366、撩针把牵带布撩在衬布上的针法（见图1-37）用于前衣片胸衬止口，驳口线处的牵带，或其他敷牵带部位，如背衩、底边处等。针由外向里斜入，针距0.8 cm左右，线要宽松。如直接撩住面料，只能缝住面料12根纱丝。 图1-37

9、7、反缭针把衬布缭在面料上的针法（见图1-38）用于袖口衬、后袖窿衬等处。线结缝在衬布上，翻开衬布，缝住面料12根纱丝，再倒退。 图1-388、勾针上下线路成钩形连接的针法用于袖窿、领圈、裤裆等斜丝容易还口的部位，能使斜丝部位不断线不拉宽，以加强牢度并具有弹性。每针缝线的松紧度可按衣片各部位归紧多少的需要灵活掌握，针距长短、交叉多少均根据需要而定。顺勾针顺勾形的针法（见图1-39）针法自右向左向前缝一针后，再向右后退一针，向前缝针长，向后退针短，底线长而交叉连续呈顺勾形，面线短而断续，也可连续呈机缝外形。此针法是自右向左向前勾缝。图1-39倒勾针倒勾形的针法（见图1-40）针法自左向右缝一针后

10、，再向左后退一针，但向左退针短，向右缝针长，因而底线短而断续，也可连续呈机缝形。此针法面线长而交叉连续呈倒勾形，与顺勾针方向相反，是从左向右倒退勾缝。 图1-409、纳针纳驳头用的针法，也叫扎驳头（见图1-41）用于传统西服纳驳头、领头、垫肩等，使之有里外匀窝势，并具有一定的弹性和硬挺度。纳驳头时衣片正面朝上，左手将驳头驳转，驳头衬向上，左手中指顶足，大拇指将驳头衬向里推松。右手扎针时针脚缲住面子1根纱丝，使反面见密点状针花，但不能见线迹，面料上不应有漏针和涟形。一般针距0.8 cm左右，行距0.5 cm。一针对一针横直对齐，形成八字形。纳针要求：针距、行距一致，线迹均匀松紧适宜，采用纳针后，

11、驳头自然卷起，驳转有弹性。 图1-4110、扳针止口毛缝与衬布扳牢的针法（见图1-42）用于西服、大衣等固定止口毛缝。扳针针法与缭针针法相反，针由里向外斜入。缝线松紧适宜，针距0.8 cm左右。 图1-4211、拱针用于手工拱缝的针法（见图1-43）也称攻针或星点缝，是一种将多层织物用细小点状线迹固定住的针法。 拱针用于西服驳头以下的反面止口处，现在也用作装饰用。拱针针法是暗针，微露小针迹。针迹离开止口0.5 cm，针距0.6 cm左右。图1-4312、贯针用于缝份折光后对接的针法，也叫串针（见图1-44）贯针能直观解决斜纱部位的缝合，一般用于西服传统工艺中领与挂面串口处的缝合。针迹在缝子夹层

12、内，上下对串，正面不露针迹。针脚0.3 cm左右。注意上下松紧适宜，不涟不涌，串口缝直。此针法尤其适用于领与驳头对格对条的需要。 图1-4413、滴针是用暗针固定服装内藏部位的针法（见图1-45）滴针用于固定服装内部的袋布、垫肩、贴边和夹里等某些部位，使其位置固定。每一滴针部位应连续滴3针左右，表面的线迹应尽量细小、集中，滴针部位的间距可根据需要而定。图1-4514、三角针和花绷三角针针法三角针用于拷边后固定贴边，也可用作装饰（见图1-46）针法从左上到右下，里外交叉。上针缝在面料反面，离贴边边沿0.1 cm，只能缝1根或2根纱丝，正面不能露针迹。下针缝在贴边正面，离贴边边沿0.5 cm处。针

13、距0.8 cm左右，缝线不松不紧，针迹呈V形。(花绷三角针用途与三角针相同，还可用于商标边沿（见图1-47）针法与三角针针法相同。针距小于三角针针距，下针吃针长，针迹呈X形。图1-46 图1-4715、杨树花针像杨树花形的针法也称羽针，是一种缝出线迹像杨树花的装饰性针法，用于精做女式两用衫和大衣夹里的下摆贴边上，起装饰作用，可根据针数增减而变化。单杨树花针（见图1-48）针法自右向左，起针从衣料反面穿出，线甩向前左上方。在起针的垂直上方0.6或0.7 cm处插入缝第一针，针水平向前0.6 或0.7 cm穿出布面，抽出缝线把线收平。然后把线甩向前左下方，在垂直上一针的下方0.6或0.7 cm插入

14、缝第二针，针水平向前0.6或0.7 cm穿出布面，线收平。如此循环，向上一针，向下一针，针迹呈连续勾环状。图1-48双杨树花针（见图1-49） 针法操作与单杨树花针相同。向上两针，向下两针。针距直向0.3-0.4 cm，横向也是0.3-0.4 cm图1-4916、拉线袢钩针针法（见图1-50）此种方法常用于衣领下角作纽袢用，或夹衣的夹里贴边和面料的摆缝处相联结之用。第一针先从贴边反面穿出，先缝两行线，针穿过两行线内，用左手套住线圈，左手中指钩住缝线，放开左手套住的线圈，左手拉线，形成线袢。如此循环往复至需要长度，将针穿进末尾线圈内，缝牢夹里摆缝贴边。图1-5017、锁扣眼扣眼毛边用线锁光锁圆头

15、扣眼（见图1-51）是一种把缝线绕成圈后串套，将布料毛边绕住手缝的针法。常用于锁裤子和外衣的扣眼。A画扣眼。圆形扣扣眼大小为纽扣直径加放纽扣厚度，方形扣扣眼大小为纽扣对角线加放纽扣厚度，厚度大小可根据面料弹性适当加减。B剪扣眼。将衣片对折，上下画线对准，不能歪斜，中间剪开0.6cm左右，衣片摊平，沿线剪至画线两端，在纽头部位剪成0.2cm三角形或圆圈形。C打衬线。在扣眼周围0.3cm左右打衬线。起针放在扣眼末端左面夹层内，衬线打好从右面夹层内穿出。衬线松紧适度，太松则扣眼要还口，太紧则扣眼周围会起皱。D锁针。左手拇指和食指捏牢扣眼左边，并将扣眼略微撑开，针从底下的衬线旁穿出，将针尾后的线绕过针

16、的左下方，抽出针，将线向右上方倾斜45角拉紧、拉整齐。由里向外，由下而上，从右到左锁。针距0.15cm左右。锁圆头时针距适当放大，戳针与抽线必须对准圆心，拉线倾斜角略偏大。拉线时用力均匀，倾斜度一致，使圆头整齐美观。E收尾。锁到扣眼尾端时，把针穿过左面第一针锁线圈内，向右边衬线旁穿出，使尾端锁线连接并在尾端缝两行封线，然后从扣眼中间空隙处穿出，缝两针固定封线，在反面打结，并将线结抽入夹层内。锁平头扣眼（见图1-53）用于锁衬衫和内衣的扣眼。平头扣眼不用剪圆头，不要打衬线，头尾两端都封口。其余锁法与锁圆头扣眼相同。图1-52图1-5318、锁针把毛缝锁光的针法用于西服袖口开衩处，以及底边与挂面接

17、口处，把毛缝锁光。针法与锁扣眼针法相同。19、打套结增强封口牢度的针法是一种把缝线绕成圈后串套打结的针法。用于开衩口、插袋口的两端和裤子门里襟的封口，以增强其牢度和美观。套结长度根据需要而定。下面以开衩口的套结为例，介绍打套结的针法。假套结方法一：（见图1-54）起针在开衩口从衣料反面穿出，针距0.6 cm，针穿出一头绕线，线绕满0.6 cm长度，将针拔出，再穿入另一针孔，在反面打结。图1-54方法二：（见图1-55）起针在开衩口从衣料反面穿出，横向先缝34行衬线，衬线尽量靠拢，长度0.6cm。然后按锁针的针法将衬线锁满。要锁得紧密，排列整齐。要注意由于右手操作的习惯，因此有的套结锁的方向与锁

18、针相反，则绕线方向也要相反，才能锁出与扣眼一样的效果。图1-55真套结针法与假套结的针法“方法二”相同，还要按锁针方法缝住衬线下的面料。20、钉纽扣把纽扣钉在纽位上钉纽扣有钉实用纽扣和钉装饰纽扣两种。钉线可用单线，也可用双线。两孔纽扣的缝线只能钉成一字形，四孔纽扣的缝线大多钉成平行二字形、交叉X形或口字方形。（见图1-56） 图1-56(1)钉实用纽扣（见图1-57）A、可以先将纽扣用线缝住，再从面料正面起针，也可直接从面料正面起针，对穿缝针，缝线底脚要小，线要放松，以便绕纽脚，使纽扣扣入扣眼中平整服帖。纽脚高度根据衣料厚薄决定。B、最后一针从纽孔穿出时，缝线应自上而下排列整齐，绕纽脚数圈，绕

19、满纽脚线，然后将线引到反面打结，再将线结抽入夹层内。C、对衣料比较厚的大衣 ，钉纽扣时可以在反面垫上衬垫纽扣，上下纽扣针形要相同，以增加牢度。图1-57 (2)钉装饰纽扣因不扣入纽眼，不绕扣脚，只要钉牢便可以了。钉扣一般每眼应钉四或八根线。21、做包纽扣（见图1-58）将布料按纽扣直径的两倍加纽扣厚度剪成圆形，用线在离布边缘约0.3cm缝针一周，包进纽扣或其他圆形材料，将线抽紧后缝牢固定。布料太薄时，为使纽扣显得饱满，可在中间再垫一层比外包纽扣布小一圈的布料。包纽扣用在服装上既有实用功能，又有点缀作用。现在还有专门的包纽扣配件，用模具一压就成形，制作十分简单方便。图1-5822、钉按扣，也称钉

20、揿扣、钉子母扣（见图1-59）按扣较纽扣、拉链方便，而且隐蔽。根据使用的需要选择大、小及颜色。按扣分凹凸两片，凸形扣钉在门襟衣片里层，正面不露线迹。凹形扣钉在里襟衣片正面与凸形扣相对应的位置，针法同锁针。 图1-5923、钉钩袢（见图1-60）钩袢的大小、形状较多，要根据使用的位置与功能进行选择。衣领上用领钩袢，裤腰上用裤钩袢，钩钉在门襟一边，袢钉在里襟一边。一般钉钩的一侧要缩进，袢的一侧要放出，具体还需根据情况而定，钉好后要保证衣片按要求合拢无空隙，针法同锁针。图1-60如果领钩袢是装进领夹层中，裤勾袢的钩是装进腰夹层中，那么夹层中的钩袢后端圆孔内要穿进直布条与衬布缝牢。现在领钩袢也广泛地应用在连腰裤、裙的拉链上口。