纺织工艺设计试题B

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1、一、名词解释:（共 21 分，每小题 3 分）1、织物组织设计的定义？它是美学与纺织工艺设计的完美结合，必须遵循艺术设计法则和织物用途的强力、牢度、 弹性、紧度的要求。2、涤纶仿麻织物中的“花蕊丝”主要是仿制亚麻纤维成纱的什么特点？“花蕊丝”主要是仿制亚麻纱因纤维长度归整度差，纱线条干严重不匀，布满竹节的特 征。3、仿真丝织物要达到“纳米绉“风格特征，经纬向除了加强捻外，线型设计还必须满足什 么条件？“纳米绉”除了经向加强捻以外，经纬向的线型设计必须满足经纬向捻向相反这个条件。4、我们早上起来洗漱用的毛巾使用久了，手感会越来越硬？毛巾上的棉纱经退煮漂以后，在原生细胞上堆积起来的次生细胞上的果酸

2、、果胶、糖类 物质、灰份、蜡质等去除后，层与层之间留有较大空隙，纤维刚度下降，且在推、搓 、揉 的外力作用下，原生细胞与次生细生细胞易堆积，故手感会越来越硬，5、经向相嵌有金丝、银丝、亮片丝的仿真丝雪纺绉，为什么经向加捻丝线的蒸丝温度要高、 时间要长？如果经向丝线蒸丝没有蒸死，经向丝线收缩较大，而金银丝、亮片丝因开口易拉伸长， 但其收缩率较小，会因二者之间的缩率差异，而使布面手感变得较为粗糙。6、羊毛无纺布的研制成功，其中最主要的是运用了绍兴的非物质文化遗产“乌毡帽”应用 了羊毛的什么原理了？因羊毛的鳞片在热湿条件下，在推、搓 、揉的外力作用下，使羊毛纤维的鳞片相互堆 积，这个现象叫羊毛缩绒反

3、应。绍兴“乌毡帽”主要应用了缩绒原理。7、仿毛织物在组织设计中通常会用到双层接结加“填芯纬”，填芯纬常用超细旦的低弹丝原 料来与羽绒服中的填充物羽绒，其原理是什么？填芯纬双层织物中，构成了很多空气层，静止空气的导热系数小，所以很保暖。二、填空：（共 30 分，每小格 0.5 分）1、人造棉绉布，经向30S/lRayon普捻纱，其捻系数是_ 320340 ，纬纱采用30S/lRayon 强捻纱，其捻系数是540560。如果要做全棉雪纺，经纬纱必须采用强捻纱。因为棉纤维是在原生细胞上堆积了一层一层次生细胞，层与层之间有果胶果酸、糖类物质、灰份等 填充，经退渚漂后，层与层间有了空隙，故其抗折皱性能较

4、差，为了提高抗皱性能，可用甲 醛 、液氨 生物酶处理，使其次生细胞层堆积的缩聚反应，我们称之为全棉“不皱”布。 还可采用与涤纶混纺，提高其抗折皱性能。3、涤棉织物不能印花，只能用涂料印花，为了干摩擦牢度达标应选用软涂料印花。4、人棉纱制品因为人棉纱中的纤维素纤维在水浸润后膨胀性达 100%,主要是因为其次生细 胞是在原生细胞上一层一层堆积起来的，而各层之间的果酸、果胶、灰份、糖类物质等随溶解过程中消失，留足了很大空间，故其膨润性特别大达100 %，在印染后整理成定时，因 水份失去，线的弯曲滑移空间大，导致收缩率特别大，因此成定必须自然_门幅定形，其 坯布门幅须在_67 英寸左右。5、桑蚕丝是两

5、个倒三角形的丝素外包丝胶，故其光泽_是所有纤维中最好的，蚕丝经练染 后，没有丝胶，故其手感很柔软，家纺产品中的蚕丝被主要利用了蚕丝开纤后，形成了很多 静止空气，故其保暖性能较好，却对身体没有压迫感，但蚕丝有两个缺陷，一是至 黄、褪色，二是在紫外线照身下，易脆化6、二十世纪七十年代为为改善棉织物的抗折皱性能，常用与涤纶混纺，其混纺比为T辽 C_35，在涤纶仿真丝手感的复合丝中，P0Y与FDY经常用到这个比例；1990年后期为了使 穿着舒适与抗折皱性能兼备，开以了 CVC其混纺比！_40、C 607、亚麻纤维因其截面形状是多角形，纵向有沟槽但比深，因此经水膨润后，其纤维之间的 摩擦增加较明显，故其

6、湿强远大于干强_。而人棉纱因次生细胞堆积在原生细胞上的层状 结构中的果酸、果胶、糖类物质等去除，故其结构较疏松，用水浸润后，结构变得更疏松， 帮其湿强远小于强，两种原料与涤纶交织混纺，利用其纤维素纤维的耐碱不耐酸特 性，布涤纶刚好与其相反，故可设计成上花一产品。9、涤锦复合丝原料通常用来仿制全棉灯芯绒，而作用为仿毛用原料使用近几年有所拓展， 如平绒、仿羊毛呢绒等，主要是仿制毛织物的绒感，在涤锦复合丝中普通涤纶占伍地，锦 纶占 25 %。11、氨纶有六大缺陷，为了克服这些缺陷，开发了很多改性涤纶，有PTT与PBT纤维，因其 结构中存在“L ”型结构，故丝线具有较好弹性，但因其丙二醇、丁二醇不能工

7、业化 大生产，美国杜邦公司英国的分公司，将PTT切片50 %与PET切片50 %双螺杆纺丝而成 的低弹型丝线叫T400。三、选择题：（共15分，每小题1分）1、准确判定真假牛仔主要看经向纱的染色情况，以下哪个符合牛仔布的纱线染色情形 （）（1）外面颜色较深，中间几乎不染色（2）外面颜色较深，中间稍浅一些（3）外面中间颜 色一样2、 环锭纺与气流纺，其快速鉴别的方法是（）（1）不管用 S 或 Z 捻退捻，纤维都始终相互纠缠的是气流纺，反之是环锭纺（2）不退捻 看表面纤维是否纠缠 （3）看纱线捻向即可3、仿真丝原料涤纶复合丝，如果单纤维数相同，二步纺的绒感好于一步纺的原因是()(1) POY与FD

8、Y沸水缩率相差大(2) POY与FDY沸水缩率相差小(3)都不是4、 全棉丝光的实质是将棉纤维的纵向屈曲沟槽()( 1)在烧碱浸润下拉直一些 ( 2)在烧碱浸润下拉弯一些(3)破坏屈曲沟槽5、在织物组织设计中，如果选择是斜向是右斜，(毛织物除外)为使织物纹路达到匀、深、直，则丝线捻向必须是()(1) Z 捻(2) S 捻(3)没关系6、 涤棉混纺织物因染棉的活性染料极易水解，因此涤棉织物可以()( 1)能用平网、圆网印花( 2)印花、涂料印花(3)软涂料印花7、 在盛泽叫“假捻丝(先捻丝)”这根丝线是()( 1)没有捻度 ( 2)有倍捻底捻捻度(3)开始有捻度，后因假捻变形而退捻8、亚麻纱线中

9、布满竹节，条干严重不匀是因为亚麻纤维()( 1)长度归整度差( 2)纺纱造成的( 3)干强差造成9、 仿真丝产品色丁、色丁麻是仿制真丝的()(1)手感( 2)光泽(3)品种10、涤纶“先捻(假捻)丝”与 SSY 丝线，以下描述正确是的()( 1 )“先捻(假捻)丝”有捻度，而 SSY 原始没有弹性，必须加捻以后，其弹性要到后整 理才显现，成品布边均呈现“罗纹”状。 (2)“先捻(假捻)丝”没有捻度，而 SSY 原始没有弹性，必须加捻以后，其弹性要到后整理才显现，成品布边均呈现“罗纹”状。(3) “先捻(假捻)丝”有捻度，而SSY不加捻在后整理才显现。11、仿制亚麻雨露麻的涤纶乐丽丝类原料，在印

10、染后整理必须是()(1)中温分散染料、中温染色 ( 2)高温型分散染料，中温染色 (3)低温分散染色，低 温染色12、天丝有原纤化、非原纤化、半原纤化三种，其天丝的原材料是()(1)针叶树( 2)榉木(3)含纤维素纤维的树木均可13、涤纶高弹丝加低捻，不能蒸丝只能自然定形，是因为()( 1)经蒸丝高弹丝会变成低弹丝 (2)蒸丝不蒸丝对其弹性没有影响 (3)没有关系14、在织物组织设计中，通常将哪些综框放在前面()(1)综框提升较多的(2)综框提升较少的(3)与综框提升多少无关15、仿麻织物的涤纶“乐丽丝”与“舞龙丝”的区别在于()( 1)乐丽丝网点均匀可以加捻，而舞龙丝网点不匀不能加捻(2)两

11、者都可以加捻(3)两 者网点都不均匀，但都可加捻。四、问答题(共24 分)1、棉纱与人棉纱如何快速鉴别？(4 分)A、棉纱燃烧时不会冒火星，而人棉会冒火星，且燃烧速度比棉纱快。(1分)B、棉纱用水湿润，其强力不会下降，而人棉纱用水湿润，其强力大大下降，湿强远小 于干强。(1 分)C、将棉纱和人棉纱同时放入一杯水中，因人棉纱的渗透性比棉纱好，故人棉纱先沉入 杯底，而棉纱要稍慢一些(但值得注意的是刚经过前处理，没有把退浆的碱液水洗的棉纱， 由于碱的渗透作用，也会马上湿润沉入水中)。(1 分)D、以上三种方法并用，我们就能将棉纱和人棉纱区分开来。(1分)。2、涤纶仿真丝织物仿制真丝的品种主要有哪些？

12、(4 分)仿真丝品种主要有：雪纺、乔其、顺纡绉、多臂乔其、电力纺、双绉、桑波缎、素绉缎、 碧绉等。（每写一个为0.5分）3、涤纶仿麻织物主要从哪有方面仿制？（4分）答：1、仿麻织物的颗粒效应；（0.5分）2、仿麻织物的竹节效应；（1分）3、仿苎麻织 物的抗折皱性能；（0.5分）4、仿麻纤维保健功能；（1分）5、仿麻纤维吸湿散湿快的特点。 （1分）4、省综设计常在同一经轴上进行，在设计组织中应注重什么原则？省综设计经常在同一轴上进行，设计时组织紧度不能相差太大，（2分）综框的起落规律 不要太悬殊（1分），纬向原料使用粗细偏差不要太大。（1分）5、仿毛织物设计中，经常会采用涤纶复合丝，主要是仿制织

13、物的绒感，请问绒感的好坏是 由什么决定？复合丝的绒感是由FDY与P0Y两者的沸水收缩率差决定，差异越大绒感越好（2分）。还 有POY丝的比例，即POY丝的比例必须接近65%,（1分）P0Y丝单纤维的要远多于FDY（1分）。6、在织设计纬二重组织中经常遇到提综不均匀的情况，且综框在于12片以内，请问为了减 少织机晃动，织造顺利，在纹版设计上如何弥补？一般加上相应的空综框（2分），同时如果综框足够，还必须植上相应的提综纹钉，以 使整个组织循环内的综框起落规律大体一致（2分）。五、计算题（共20分）1、有一府绸织物，经纬向均为棉纱（单纱），测得12根重量为0.01784g，每根长度 为10.5cm,

14、计算此棉纱线的纱支密度？（2分）A：首先我们得算出该纱线的纤度：根据计算公式 D=0.01784一0.105X9000一12=127.43（D） （0.5 分）B:再根据纱线支数与旦尼尔的换算关系S=5247一 D=5247一127.43=41.1 （S）（0.5 分）C：因为棉纱在织造过程中棉纱有0.5%左右的飞花损失，在印染的退煮漂中有6%多一些 的果酸、果胶、灰份、糖类物质、木质素等，以及在前处理前或后烧毛等；大约总共会损失 约8%，再结合常见的纱支，由把此棉纱线修正为40支。（1分）2、有一成品的仿真丝纳米绉，用万分天平测得其丝线为SD.DTY50D/72F,通过捻度测试仪 测得其丝线

15、的捻度为3350T/M,试确定丝线的倍捻捻度？（4分）因为织物是成品，根据实测捻度，丝线的倍捻捻度肯定在2000T/M以上，蒸缩率我们取 6.5%，接近于倍捻锭带的滑移系数，取其印染缩率为7.5%。则根据实测捻度计算公式：倍捻捻度（T/M） =3200一（1+6.5%+7.5%）=2807T/M因此我们判定倍捻捻度为2800T/M.3、有一仿麻织物，组织为平纹，经纬向原料均为（SD.FDY100D/48F镂空丝+ CDP.FDY68D/24F）ITY100N/MS/S （丝线的实际纤度为188D）,丝线的追加捻度为1300T/M，丝线 的线型设计为2S2Z,织物的成品经密度为72PICK/IN

16、CH,成品纬密度为60PICK/INCH, 现要求设计经纬向原料改为（SD.FDY75D/36F镂空丝+ CDP.FDY50D/24F）ITY100N/MS/S首先我们在丝线纤度不变情况下，先计算出组织由平纹改为2/2斜纹的成品经纬密度。 根据紧度不变原则。原组织系数1织物的成品经密Pj仁PjX改后的组织系数=72X 56 =128.5Pick/ Inch （0.5分）1原组织系数同理：织物的成品纬密Pw仁PwX改后的组织系数=60X 56 =107Pick/ Inch （0.5分）在组织不变的情况下，改变原料的纤度，根据紧度不变的原则，再计算相应纤度改变后 的相应的织物成品经纬密度。4Dv1

17、88根据织物紧度不变原则：织物的成品经密Pj2二Pj1X %D1 =128.5X小55 =141.5Pick/Inch （2 分）D 、188同理 Pwj2二Pw1X D =107 -155 =118Pick/ Inch （2 分）vDvi88丝线的追加捻度 TPM1二TPM X V D1 =1300X 小55 =1450T/M （1 分）4、有一雪纺绉织物，组织为平纹，分析测定经原料为SD.FDY75D/72F 1500T/M 2S2Z排列，纬向原料为SD.FDY75D/72F 2900T/M 2S2Z,测得其成品经密为44根/cm，成品纬 密为27根/cm，试计算织物的坯布重量？（8分）注

18、：捻缩率（）=常数0.0038 X捻数平方（捻/cm） X条份倍数X原料差别率条份范围10D30D35D50D55D65D70D75D80D85D 90D95D 100D105D 110D115D120D130D以上条份倍数计算（以10D为1倍） 按倍计算按倍计算后减0.1倍按倍计算后减0.2倍按倍计算后减0.3倍按倍计算后减0.4倍按倍计算后减0.5倍按倍计算后减0.6倍按倍计算后减0.7倍按倍计算后减0.8倍按倍计算后减0.9倍在120D=11.1倍的基础上，每增加10D增加0.8倍首先我们根据测得的经向丝线SD.FDY75D/72F捻度为1500T/M 2S2Z排列，纬向丝线为 SD.F

19、DY75D/72F,测得其丝线的捻度为2900T/M S同一线型，组织为平纹，根据起绉特性，丝线 的每筘穿入数选为3根/筘齿，据这一点该织物的上机筘号二44X148一218一3=10齿/cm（1 分），连布边的上机外幅应为220cm，经向丝线为普通牵伸丝加中捻，且经向丝线的蒸丝温 度较高,这样有利于纬向丝线残留扭矩的释放，因此经向丝线的印染缩率在1 0%左右, （0 . 5 分）据此织物的上机纬密二27根/cmX（110%）1.0根/cm=23.5根/cm（1分）经捻缩率 =0.0038 X7.2X15X15=6.16%（1 分）纬捻缩率 =0.0038 X7.2X29X 29=23.01%（1 分）织物织缩率 =0.0134X “75 X24.5X (1+100%)二5.69%,(1 分)其它工艺缩率经向为蒸缩5.0%,纬向蒸缩为6.5%(0.5分)经线重量=(218X30+40X2) X (1+5.69%) X (1+6.16%) X (1+5.0% )X75一 9000=64.9g/m(1 分)纬线重量=222X24.5X (1+23.01%) X (1+6.5%) X75一9000=59.4g/m(1 分)则织物的坯布重量为124.3g/m