清朝到民国的服饰发展史

《清朝到民国的服饰发展史》由会员分享，可在线阅读，更多相关《清朝到民国的服饰发展史（11页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 论张爱玲文学更衣记中的服装语言 作者姓名：王月婷 课程名称：服装心理学 导师名称：张植屹 学号：0812103A277 论张爱玲文学更衣记中的服装语言 从清代到民国的女服发展史摘 要 服饰是一个时期的政治经济文化发展状态的最好体现，清朝作为中国最后一个封建王朝，表面繁荣平静，实际颓唐没落的时代，严格的等级制度，刻板的社会准则，保守思潮的盛行，促使人们极端的审美趣味，纤细，繁缛，造作的风格出现在女服上，譬如极致的镶滚绣花，纺织精湛的丝绸，小脚和盆景。辛亥革命后的民国，结束了中国两千多年的封建统治，西方文化进入中国，取消了服饰上的等级差别，民国初期的妇女服装，变化较多，有承袭清时大襟衣裤的，也有

2、效仿西式的。繁复的服饰风格逐渐退出服饰舞台，而旗袍作为时尚的标志，日趋贯穿于整个民国时期。国内外的动荡不安，摇摆不定的政治文化环境，使得旗袍不断改良，从宽到窄，从长到短，从长袖到无袖，而从西方引进的各式各样的异国服饰，也成为逐步成为潮流，民国的服饰变迁是中西文化交融的结果。关键词 更衣记 女服 清朝 民国 旗袍 “衣”文化的符号，既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。人类社会经过蒙昧，野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。文明的祖先在与猿猴相区别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难的跨入了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个美好的物质文明世界。然而，追求美是人

3、的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅是遮身暖体，更具有文化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、以及种种文化心态、宗教观念、都沉淀于服饰之中、构成了服饰文化精神文明内涵。 而一个国家的服饰文化在某种程度上代表国家的文明程度，因为服饰本身是人类社会生活最形象、最生动的物质形态，尤其对于女性，其外在形象联系最紧密的莫过于“服饰”，她们所创造的服饰形象，不仅展现着女性思想意识及个性追求的变化，同时也反映和促进了历史的进步。清代之“衣”：严密，严格，繁复古板的时代清朝是以满族入主中原建立的王权。满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成了自己的生活方式，冠服形制与汉人的服

4、装大异其趣。清代在服饰制度上坚守其本民族旧制，不愿意轻易改变原有服式。汉满两族融合，并且产生出封建末期讲求繁缛艺术风格，导致服装边缘，饰物等竞尚精致细密之风。清代女装由于“十从十不从”之故，存又满，汉二式。满族妇女都着长袍，袖口平且大，圆领，右衽，捻襟，有五颗扣，长可掩足，腰身极为宽大，不显体型，掩埋了女性的自然体型，袖头镶滚各式花边，到后期有“十八镶滚”的说法。更衣记中有“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花、菊花。袖上另钉着名晚“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空楼出福寿籽样。满族女子穿长袍时往往在上身加罩马甲，马甲也有对襟，一字襟，琵琶襟，

5、大襟等式样。所着鞋子底极高，普通为一寸多至二寸之间，其底上宽而下圆，形似花盆底，俗称“花盆底”，鞋底雕刻着各种繁缛，富丽的图案。头式在旧京琐记中记载：“旗下妇装，曰一字头，又曰两把头。” 清中期 果绿色宁绸绣花蝶纹旗装 清中期 紫色缎百蝠百寿如意大云肩女马褂 清朝花盆底女鞋 汉族女子清初的服饰基本上与明代末年相同，后来在与满族女子的长期接触之中，不断演变，终于形成清代女子服饰特色。 汉女平时穿袄裙、披风等。上衣由内到外为：兜肚贴身小袄大袄坎肩披风。普遍佩戴云肩，形似如意，其样式较早在唐代吴道子的送子天王图中可见。下裳以长裙为主，多系在长衣之内。更衣记中“穿在外面的是“大袄”。在非正式的场合，宽

6、了衣，便露出“中袄”。“袄”里面有紧窄合身的“小袄”，上床也不脱去，多半是娇媚的桃红或水红。三件袄子之上又加着 “云肩背心”，黑缎宽镶，盘着大云头。”体现典型的清朝的汉族女性装扮。 镶滚彩绣 窄袖、大襟、花缎、阔边大袄 霞披 绣金银长裤 云肩 清王朝时期，即使是前期的鼎盛繁荣时期，中国文化也日趋保守，哲学的，政治的，社会的甚至经济上的根源促成了这一复杂的现象，清政府认为王阳明学说所提倡的自发性道德和情感，引发的道德松弛，以及明代开放的社会政策是明朝灭亡的主要原因，因而统治阶级需要严格的等级秩序来稳定其统治，保守思潮逐渐占据上风，保守的趋势进而表现在文化的各个领域，复古主义，禁欲主义盛极一时。明

7、朝繁荣的市民文艺到清朝伤感主义弥漫，在这样表面繁荣平静，实际颓唐没落的时代，等级制度的森严，封建思想的压迫，对于现实的无奈让人们的情绪无处宣泄，人们的思想也日趋极端，这种思想气息也映射到服装上来，出现繁缛的，纤细，造作的风格。譬如长袍，马甲，马褂都的边缘都镶嵌着各色精细的花样，繁复华丽，娇柔造作。“元宝领”的出现，精心制作的小脚和盆景，用结扎困绑的方法进行压迫，压抑生长，两者都由于娇小精致而出奇的吸引人。这种极端的，趋于变态的审美趣味在中国最后一个封建王朝甚受追捧。民国之初之“衣”：天真，轻快，西化混乱的时代 1911年10月10日辛亥革命推翻了清王朝，结束了中国两千多年的君主专制制度，在服装

8、改革方面，清代服制被一律摒弃，中国服装与封建王朝的冠服制度从此彻底决裂，革命后对外开放，长期处于保守状态中的人们开始接受西方强制性推进的文化，中西交流日益增多，民国的服饰愈来愈丰富，上海等通商口岸，成为重要的时装中心。首先是取消了服饰上的等级差别，这一举措无不成为妇女解放行动推向成功的讯号。这个时期的妇女服装，变化较多，有承袭清时大襟衣裤的，也有效仿西式的。民国初期最普遍的一种服饰是袄裙。袄以大襟，七分倒大袖，镶滚装饰减少，下摆圆角，裙下摆上升。这时期的衣裙的长短，宽窄，袖的长短，领的高低，下摆的样式，如直角圆角都在随着流行不时的变化。“短袄的下摆忽而圆，忽而尖，忽而六角形。女人的衣服往常是和

9、珠宝一般。”另外，民国初期留日学生比较多，受日本女装影响，许多年轻女性喜欢穿窄而修长的高领衫袄，下穿黑色长裙，朴素淡雅，被称作“文明新装”。北伐战争后规定的女学生的校服为上衣蓝，下穿深色裙，白色纱袜和圆口布鞋，一字头，刘海儿头，和长辫，成为那个时代的特征。 绣花短袄长裙 穿短袄长裙的妇女二十年代之“衣”：严冷，方正反叛的时代二十年代初受西方文化思想的影响，女性开始追求自身的权益，追求男女平等，想要在政治，生活中获得地位，受到重视，随之复兴了本为满清贵族所穿的旗袍，成为这一时期以及后来的主要服饰，自古以来的中国妇女服装，基本上采用直线，胸、腰、肩、臀完全呈平直状态，没有明显的曲线变化。这时对旗袍

10、进行了改造，袖口逐渐缩小，滚边也不再宽阔，并吸收了西方的剪裁方法，缩短下摆，收紧腰身。至此形成了富有中国特色的改良旗袍。 彩绣大襟长袖旗袍三十年代之“衣”：收缩，紧张绝望的时代不完整的社会体制下，帝国主义的侵略，使人们保守磨难，政治社会经济的动荡不安，“自三十年代以后，旗袍逐渐成为普通的妇女服饰”（周锡保）到了三十年代，旗袍进入全盛时期，发展成窄袖，收腰，无袖等款式，先时兴高领，后又为低领，低领越来越“摩登”，低到能再低的时候，索性将领子去掉。袖子的变化也时而流行长的，长过手腕，时而流行短的，短至露肘。衣长可及地，短时至膝间。三十年代着旗袍的时髦女子 近代穿旗袍的女子四十年代之“衣”：简洁，放

11、松无望的年代四十年代起，旗袍的式样趋于无袖，缩短衣长和降低领高，使旗袍轻便适体，并且有插口变化，开衩低时在膝中，开衩高时在胯下。在西风渐进和新文化运动的影响下，来自西洋的摩登女装也开始在上海等大都会流行，这一时期的女服除旗袍外还在旗袍外穿背心或西装，大衣，披肩，围巾，手套等。“然而格守中庸之道的中国女人在那雄 赳赳的大衣底下穿着拂地的丝绒长袍，袍*开到大腿上，露出同样质料的长裤子，裤脚上闪着银色花边。衣服的主人翁也是这样的奇异的配搭，表面上无不激烈地唱高调。骨子里还是唯物主义者。”是典型的中式与西式的结合。 广州街头着盛装的女子 西洋服饰 民国时期，中国推翻了最后的封建王朝，结束了两千年的封建

12、帝制，从思想文化领域带给人们，尤其是在封建社会中处于底层的广大女性，前所未有的自由与解放。同时受西方文化的影响，女性在思想意识及审美标准上都发生了很大变化。因此，这一历史时期的女性服饰变迁具有了特殊的历史性和社会性，同时对现代女性及服饰流行产生了很深的影响。在这一时期旗袍是时尚的代名词，同时从西方引进的各式各样的服装，可以说是百花争艳的服饰大潮流，欧洲国家时尚代表巴黎把个各种流行服饰运到上海，上海的交际市场中女装层出不穷。民国时期，一直到现当代，由于政治经济的发展不平衡，沿海与内地，城市与农村逐渐形成了两个相比较独立的世界，城市无疑代表着新世界，新潮流，新时尚，而农村的生活的不景气，服装式样落后，不讲究，任然缠足，这些都表明服装变化下中国的整体社会文化、政治、经济状况。在民国各个时期，出现了传统与现代，旧与新并存的局面。