针织服装基础知识汇总

《针织服装基础知识汇总》由会员分享，可在线阅读，更多相关《针织服装基础知识汇总（28页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、更多5?料在资科搜索网针织服装知识汇总（一）针织基础知识（T6 T/ z（ V. t: d毛织机械主要分为横式手机、花机、普通电机、电脑机。现在先介绍通常生产中最常用的横式手机。-横式手横式手机是指人工操作，靠边手摆动使机头在针床上左右移动而完成针织过程的织机，机号是说明# ,针坑上排针的疏密程度，即机号越大，针坑上规定长度的针数越多，反之则针数越少，横式手机的一般种类有3针，3.5针，5针，7针，9针，12针，14针，16针，正常的横机幅宽为 36英寸，加长机可达 48英寸， 例如7针机则表示机板上七道针坑的长度为一英寸，其它针种类推，由于粗针产品（通常9针以下为粗针，以上为幼针）所用纱线较

2、粗，因而其产品花款比幼针产品复杂。机板针数的计算公式（7针36寸机）总针数=36 X 7=252支横式手机的结构 A6 z* C. - y! m. Q O/ N） ?1、机头：机头是织机的心脏部分。2、机头轨道：使机头工作平稳。3、手推柄：节约工作力的装置。4、 针床：又称针板，是横织机的重要部件，上有针槽，内有织针，筒口有齿口，齿口是用来握住沉降弧） ，协同舌针完成弯纱和脱圈。5、塞织槽和塞织：针床上有塞槽和塞织，上塞织主要用来稳定舌针；下塞织主要用来固定底脚弹簧的位置。& K! o & Q2 k（ v/6、 圆盘式喂纱装置：主要是调节纱线的张力。：- S% n7 _6 m（ n# b7、

3、织针：横机大多采用舌针，其材料一般用60号钢丝或钢片压制而成，可分为针钩，针舌，针种。$ Q- b8&后针床移动杆：可用于调节后针钉的左右移动。9、 机板螺丝：固定针床之用。6 d6 Q; _5 h! E0 w10、毛刷：在编织过程中将舌针刷开。11、导纱器，引导纱线正确参与编织的装置。12、 字码调节装置：控制大山上下移动而改变密度的装置。.j G5 J q. J 13、 刀仔：连接螺山控制其是否参与编织的装置。* E3 5 |（ K8 f0 O） N） x 织法介绍：1、元仝 2 T7 a1 h& P$ N; |4 j2 C元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便

4、过梳，通常最后半转元 仝将字码放松少少。2、过梳过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱线转移 到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。3、单边单边是指只有一张床密针，将机头后面的两个刀仔打起，只让前针床参与编织的织法，织片时字 上提，织出来的衫片字码结些，衫片较短，反之衫片较长。4、坑条坑条又称罗纹， 是双面编织物的基本组织， 它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置 ） r） 而成，通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。规则坑条是指底面的坑数一致，例如：1X 1

5、, 2X 26,4 X4坑条，不规则坑条是指底面的坑数数目不一，例如： 4 X 2, 3X 6, 12X 3坑条。在坑条的排针方法中有两种不同的前提，一种是指针对针，另一种是针对齿，同是一种坑条织法在 不同的前提下其排针方法不同，以简单的 2X 2 坑为例： . K0 s# V7 N2 e7 ?A. 在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。B. 在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。在通常的情况下多以针对齿的情况为主。 6 x& Ba3 n% # C# Z/ C5、修花 （ |. S+ 4 N9 z3 N: j0 Z9 z修花是指毛衣织造过程中的加减方式，由于毛衣织造过程中，直接

6、织成衫片而不用裁剪，因而必须* ?靠边加减针来实现， 减针是指将两边纱线往内移进几针， 之后将移织后空出织针压下退出， 加针是指在 5 q. 织造过程中在两边分别顶起多少针的方法，通过减针可使布片幅宽逐渐变小，反之通过加针可使布片幅+ T;宽逐渐变大，例如： 2-1-5 是表示每织两专每边减一支针，如此重复五次，加减针可分为修无边花与修有 边花，修无边花是指减几支针用几支扒，修花后可见修花位在布片的边缘，而修有边花是指减针时规定（ %夹几支针，所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。例如：要求夹三支边，减一针则用五支扒，修花后 可见修花位在布片的边缘往里第四针位。1 J8 u; d2 x# U（

7、O+ Z5 j1 E6、搬针搬针是指减针过程不能一次完成，例如需在布片中间减一针则需将其外面相邻织针上的纱线往里移 一针并重复此过程，直至布片的边缘后将空针退出，此过程称之为搬针。7、三平及四平在前后针床都密针的情况下，将左后刀仔打起其它三个刀仔都打落的织法称之为三平，四个刀仔都打落的织法叫四平。 Z6 G7 + 9 ; - J） J3 s: h8、令士 .令士是指前后针床密针间隔单边的织法，即是先在前针床织几专单边后将纱线全部过梳到后针床织0单边的间隔织法。9、搬揽 0 7 k7 S: h* 9 F. G8 D5 s 搬揽是指通过搬针织法形成一个揽角的织法，例如后针床密，针前针钉顶起四支针平

8、一专后将面上 四支针从中间为界，向两边搬两针后将原来的针压下，如此搬 花数次达到规定宽度，再依次往里搬针直至重新合成四支针的织法如此开成一个揽角。10、挑吼与抽针 - 挑吼是指在织造过程中，将某针的纱线移到旁边织针而形成一个吼的织法。; J9 c y* G, V; 0 O: K W抽针是指在织造过程中，让某些织针退出针织过程的织法，通常用于记号之用。7 h* i% R4 G E! r4 ） K/11 、柳条，扭绳，谷波，打鸡，珠地3 o Y* Y+ 5 u2 K9 f# Z* K柳条是指机头对角字码刀仔其中一对放低，另一对顶上，两面针床均有织针参与（排针方式可为1 X1，密针， 2X 2 等，

9、视客要求而定）的织法。 扭绳是指在编织过程中每隔一定的转数相邻几支织针上的纱线互换的织法。 谷波是指几专四平相隔几专面元仝或底元仝的织法。.，A* A2 19 q! J2 A. 1 打鸡是指两针床密针，元仝一专平半专（织元仝进不参与编织的两个刀仔轮流放下）的织法。2 ; L（ G:珠地是指密针或 1X 1 的情况下三只字码放下而另一只字码升起七成的织法 .12、二三级打花 通常采用三种针（高脚长舌，高脚，低脚），但视乎需要采用其中一种或几种当机头上中山提起，1 U!织一专或半专打花再织四平，如此间隔的织法为二级打花；当机头上下中山一齐提起，织一专或半专打% l Q;花再平织，如此间隔的织法叫三

10、级打花。13、冚毛,d4 8 z3 t$ Z/ j4 锦 |冚毛是指利用特殊的纱嘴引导两种不同的毛料从纱嘴的不同位置进入编织过程而使织出衫片的效果是一种毛料盖在另一种毛料上，底面各呈现不同毛料的织法。14、猛花.（z5 5 K1 H4 p猛花又称曼波是指在编织过程中利用手制控制后针床移动而使织岀的衫片岀现规律性的斜纹的织法_4织法各地叫法的不同单面=单边=纬平针 ,U8 W: O0 L5 Z/ e8 t四平=双边=满针罗纹8 hl I 6 g* Y/ E正针=前板 =面针=表目4 P（ W* : K3 m+ P* B. m后板=底针=里目1 行=1 目=半专 7 u9 r- x% q. Yy7

11、 1 n）添纱=盖面=双梭=吭毛=拉架套针=拷针=平收元筒=空气层=空转罗纹空气层=四平空转提花=拨花=jacquard - N9 n8 O4 k* r/ Q7 Y% G* g工艺=吓数 3 X& y- b% + h3 w作程序=制版集圈=吊目=打花=tuck密度=字码=度目=拉力拉字码=拉目Z$ w* O; i） y# z: / T; g牵拉梳=起底板 8 y, h6 |: P2 P7 L j嵌花=引塔夏=挂毛= intarsia + m* N4 c. vo do n. w7 X c绞花=扭绳=麻花=拧麻花=绞八结鸟眼=芝麻底=bird eye空气层双面提花=圆筒拨花6 p. & R# N横

12、条提花=三平拨花抽条=坑条=正反针=正反组织=表里目=令士： M4 u B/ 2 q（ I下摆=罗纹=下兰贴=贴边=门襟=附件0 T. p |. |； l） D纱嘴=梭子头=喂纱器=导纱器= yarn feeder / z9 Q8 n+ eo 4 g滑块=梭箱（纱嘴上面与轨道摩擦的那块塑料）8 x# O（ ） Z/ A; R; ?& F波纹=扳花 4 a2 16、） h+ u; 16 I纱罗=挑花N! 2 1; B _& v罗纹空气层=四平空转滑针=架空编织单面有虚线提花=拨花单面无虚线=挂毛毛衫常用织法6 SO s9 P# z8 k; h9 s、7 N单边一一单机板满针，左右起针三角控制键全

13、开，字码适当勿针一一也称四平，双机板满针，四个控制键全开，字码适当。5 _* r+ L; F, H* s） j元同一一双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。三平一一双机板满针，控制键底右关闭，字码适当。上好梳，织好衫脚后，调好字码，刀鸡按照生产吓数的转数织。! |! G1 # b4 : l罗纹一一又叫坑条，分 2X1、3X2、4X3,双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。7 ui m 5cy&珠地（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）；双机板排针同四平；半转打花半转平；字码底左密，底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。柳条（双吊目）1X1罗

14、纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条。双机板排针同四平；控制键全开，底左面右字码密（放高），底右面左字码松（放低）。（+ （ e/ C! l/ |* z3 X打鸡一一双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当。5 ui D77 w: a# O扭绳又叫辫子花，分 3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1-2支底针，这样在才显岀扭绳的主体感。（又称麻花） 5 n# m5 G* c- q7 EB搬针收针，同一组织单支针或多支针向多方向搬移。! M- b- |, v. U9 z w B谷波一一排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再与底针相连，形成一个鼓起的

15、波浪形。挑坑即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。7 y; 0 R a（ y V间色多种颜色相间。（n4 b s& T& s, S N） q, ?出毛分底面两层，面毛把底毛得严密。.K; L7 r） Y L$ A打花一一打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。（又称集圈组织） 攀波每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是攀波。* G, F4 T% n: Z. F4 J* T花机搭毛每半转在机针上把毛纱搭成的图案（又称挂毛）。行咭（或打吼）一一花样打在专业的卡纸上，固定在卡纸机上，打开指定键盘，用两条毛纱织岀的图样（或用打吼机头织出的有规则挑吼花款）。部分针织

16、技术名词解释1 丝光：通常是指棉制品（棉布、棉纱）在紧张状态下，用浓烧碱溶液处理，以获得持久的光泽，并提高 其对染料吸附能力的加工过程。2丝光烧毛：纯棉织物通过烧毛机的环形喷火口，把棉织物表面细绒毛烧掉，再经过丝光机的浓碱工 艺，将棉纤维分子键空隙膨化和细胞膨胀，在软水喷射的作用下，使棉织物表面变的光滑圆整，增加了纤 维光泽，提高棉织物的光亮。9 f6 b） z# a* c, 3碱缩：棉针织物在松驰状态下，用浓烧碱溶液处理的过程。碱缩和丝光的目的不同，其主要目的不 在于获得光泽，而是要增加针织物的组织密度和弹性。4抽条：在某些织物中，根据织物组织结构，把织针从针筒或针盘上取出，采用这种技术在织

17、物上形成抽条。& r3 AR0 J+ i2 d抽条织物是一种特殊的，或者说没有循环规律的正反面线圈相互配置组成的双面织物，对应织物中被 抽针实为对面针床上进行反面编织的织针，因而整块织物好似在单面平针织物中配置了几条纵条纹。5起绒：起绒形式有三种：第一是在织造过程中形成的长毛；第二是针织成圈后剪断形成的短毛；第 三是将针织坯布浮线中的纤维拉岀形成绒毛。针织物起绒后可使织物质地柔软，手感丰满，且由于生成绒 毛而使织物保暖性增强。7 ; h7 Yh4 f9 H5 j2 J6热定型：将织物在一定的张力下加热处理，使之固定于新状态的工艺过程。织物热定性后能提高其 尺寸稳定性，即使在湿热等染整加工条件下

18、和以后服用过程中都不易变形7微元生化：是指能持久的发射人体吸收的远红外波，消化人体细胞，改善人体微循环，能有效的消除肿块，具有抗菌保健的功效的高科技技术。” N; c& m# Y; R5 f（ V/ g. x, 6 K4 a8.汗布：是指制作内衣的纬平针织物。平方米干重一般为80-120g/cm,布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵、横向具有较好的延伸性，且横向比纵向延伸性大。吸湿性与透气性较好，但有脱散性和卷 边性，有时还会产生线圈歪斜现象。 常见的汗布有漂白汗布、特白汗布、精漂汗布、烧毛丝光汗布；根据 染整后处理工艺不同有素色汗布、印花汗布、海军条汗布；根据所用原料不同有混纺汗布、真

19、丝汗布、腈 纶汗布、涤纶汗布、苎麻汗布等。常用的针法和花型1. 珠地（单吊目） 在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针） ; 双机板排针同四平； 半转打花半转平；底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。珠地要開面包針 , 留意花針與挂砣和面左字碼 . 兩面有不相稱的外觀和結構 , 正面線圈大而圓 , 反面极為細小的條狀 .2. 柳条 （双吊目）； G+ J j# B4 A* h1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条，双机板排针同四平；控制键全开 ，底左面右字码密（放高 ）, 底右面左字码松（放低）。 （換一邊也可以 ）, Y. m I$ x+ s1

20、 P區別柳條字碼 ， 要看是否條直 ， 開針要開斜角 ， 且針跟打花字碼靠 . 由於每一行紋路包括多行線圈 ， 所以衫身闊度向擅長程度很大 ， 生產速度比較慢 ， 然而厚度和重量及豐 滿手感 ， 是其它組織不可達到的 .3. 打鸡双机板排针同四平， 1 转元同半转平，字码适当。正面和反面相同 ， 比三平和四平更穩定 ， 因為織片線圈張力相稱 ， 所以不會卷曲而特別適合需要結 實， 稠密和穩定的針織衫 .4. 過令士 （ 桂花目 ）將機板的機針進行幾專面針 ， 過底針幾專這樣達到的效果 .3 z$ U/ M3 g0 x5. 扭绳又叫辫子花1-2 支底针 ， 这样在才显出扭绳的主体感& y! O3

21、 Q& b& F. F（ d- T分 3 支扭支， 6 支扭 6 支等，扭绳左右两边一定要 称麻花） 這里舉例 ， 扭繩有一般扭繩 ， 蝴蝶繩 ， 鴛鴦繩 . 等.在多針扭繩時 ， 可在扭繩位將底放幾支針以拉長線圈 . 4 A% _1 V， N$ I: n6. 搬针收针同一组织单支针或多支针向多方向搬移。7 - Y k: q1 u8 D8 j2 G7.縮針也可以說是收針的一種 1 j4 m； S Q- q9 c， c# f但是做法比較特別 ， 故列出來 . 同一組織多支針整體移動8. 谷波排针同四平，织谷位时，关底边 2个控制键，面针（单边）可织多几转后再与底针相连 ，形成一个鼓起的波 浪形和

22、卷紋形 .排針單面也行 ，（ 單邊谷波）织谷位时，放底边 2个控制键，先平半專 ，后關底边 2个控制键， 將面针（单边）织多几转后 ， 再將底针過到面，形成一个鼓起的波浪形。Q$ Y3 Q s8 W3* H*W. 9. 挑吼 ;p* e Y9 * Y2 ! w& m 即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。此處介紹挑狗牙 . 是挑吼中的經典做法 .10. 间色 i% o; a6 T& t/ k0 n4 X） K9 W# w 多种颜色相间。11. 坎毛分底面两层，面一色 ， 底另一色 ， 通過坎毛紗咀 ， 面毛把底毛得严密。 % p1 E. v/ n） v/ O/ 12. 打花（又称集圈组

23、织） 打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。有一級打花和二級打花 . 主要通過排針來改變一級和二級打花區別 . 機針有高腳和低腳 ， 長舌和短舌之分1 p3 _: q ; T7 E1 乙 : D3 a根據花形來排針即可，常見的有波蘿花，芝麻花等芝麻花：半轉1x1雙反面交針.! p（ p7 8 Q6 u7 ?, i桂花:一專1x1雙反面交針.雙芝麻花為一轉2X2雙反面交針.3 , F! a: A; （ J9 I 13. 漫波! F! B9 K! P7 % Z$ s, n- b$ U每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是漫波.主要用於坑條的上梳，常用的是毛衫上的毛毛

24、穗（柳條+漫波）.14. 休止（ 頂針）! A6 W1 Q. d- M5 C） B工作原理是將不工作的機針頂起，就不會吃線；這樣在織片的過程中，可控制任意部位織針暫停或恢復織片的狀態，從而實現領位，膊位，胸部，下欄，口袋，衫腳，直接在型及各種花型圖案.15. 花机挂毛每半转在机针上把毛纱用手搭成的图案（又称挂毛），全為手工搭線.16. 撥花（打吼）一一花样打在专业的卡纸上，（目前市場上有24目和28目），固定在卡纸机上，打开指定键盘，用多條色纱（可達6 色左右）织出的图样，（或用打吼机头织出的有规则挑吼花款）。也可以用單個色打 ，形成各種花形.缝盘 缝盘主要用于各类羊毛线，毛线，纶膨体纱线及各

25、混纺纱线编织的衣口，袖口，领口及膊位等的精细埋缝成衣，通常将衫片置上针盘中的沟形短针后就用锁链线部将其缝合。缝盘的主要结构 -3 Q# n: B6 I* & 1% o! g/1、底座：用于支撑缝盘机及固定工作台的装置。2、 皮带拨杆：由脚踏控制带动皮带，由空转皮带轮转至工作皮带轮，而放松后皮带又回到空转轮上的装置。3、 工作皮带轮：作为是传动马达与针盘之间的中转装置。o O（ Z0 + 10 X，f% F4、止动销：用于制止正常缝盘过程中针盘反转的装置，主要起保护作用，通常情况下针盘不能反转，当手控下时即可反转。2 c: X8 u） o7 Q5、纱线张力调节装置：主要是用于调节缝毛的松紧以达到

26、不同的缝盘效果。6、针盘：针盘是缝盘机的重要构件，主要由外壳，挂衣针组成5 n! W. F! - E8 R( dF4 W7、偏心传动轮：此轮呈椭圆形，内有贴边凹槽，槽内有铁杆连接缝针与针盘，通过椭圆形轨道面带动缝针 来回动作，进行缝盘工作。缝盘机种及如何配缝盘针数 :e$ 5 _7 T : 5 J:缝盘的针数依据针盘的圆周上一寸内有多少根针仔来划分，同时针盘针数要配合衫片的针数使用，较为常用的有5针，6针，8针，10针，16针，另外还有12针，14针，18针，20针，22针，24针，但是 不常用，18针至24针是缝一些比较幼细而极高价的产品。缝盘的种类：1、 台盘（海京，矮盘）：设备的成本较低

27、，常用于一些要求不高的产品，但多人采用针数多在16针以下2、 碧海盘：其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便但价格较贵，16针多用。& o. c- I M# A2 & S3、 衡星盘（66盘）：价格昂贵，性能甚佳，其特点是线步与其它缝盘底面相，反线步较为紧密。3 ） Q- e94、 其他：另外还有一些性能较为专门或特别的缝盘，如99盘，袜咀机，自动上盘机，双针及四针的缝盘 机。在缝盘中主要有以下疵点：1、领贴止口不平均：A. 收钑衫片在缝合领贴时，缝隙工因修剪多余的止口欠准。D& U% N% t4 ?2 w1 06! U; tB. 裁钑衫片在缝合领贴时，贴时取止口太深或太浅，两者皆形成央同一

28、贸贴上，有厚薄感或领形欠圆顺。C. 山领时高低行，止口显著不平均。3 k） w H: 2 k） zO: 2 h : c2、上山领扭纹！笠山领贴时错纹，或山领时不平均，形成扭纹现象，产品外观差及品质不符，但可视情况修改。* GO I23、骨位起蛇,m2 n$ J) 7 N8 H针织物有一定之弹性，在缝合时因操作或机械而令缝骨延长，但因回缩力有限，再加上缝隙线或钑骨线的 障碍，更难回复到原来的长度而形成起蛇。 ：z/ S$ f& Z! d) S% QO p+ 4、用错缝毛缝线之用料与粗细度未能与衫片之针数或原料配合时产生次货，缝线与衫片的毛质有差异时会影响成衣的 染整效果，必须退回重做，但经染整后

29、修改是非常困难的。除以上常见的疵病之外，还应留意以下几点：9 M9 cl X: z, M, q% I. oA1、衫片的毛质：对一些因毛料本身总是如太粗，易断等原因而不能通过缝合针则必须配相应的缝毛，例如 茄士咩及很粗的毛。” v7 U$ n# P$ _ Y( X& O2、缝线的张力：每做一扎衫的头两件要试拉一下缝线有无弹性。：D; x, x n: k a3、机件：要经常留意机件有无问题或发岀特别的声音。挑撞毛衫有很多部位、是未能够应用机器去缝合的，更因外形美观的需求，必须应用手针联合这些部分的工序 叫挑撞。& 2 ! I O* G& t例如领片的接口处，杏领的杏咀，开胸衫直贴的贴脚，袋口的横贴

30、位或时款衫的各种收口位置等。* b$ n4挑撞可分为挑和撞的两方面，挑的目的是以缝合用的缝毛联合各需要部分，主要处理死口对死口，生口对 死口的联合。8 t( w% H% C, k3 c* d挑的线步较为紧密且联合的骨位不会外露且将生口的线圈收死令其不脱散。撞的目的是必须根据编织 的基本结构而去做缝合的工作。2 f6 P( X: c6 4 M- c3 D4 j- 1 t撞的时候即是用原身毛去联合位置，以便成为衫片编织的部分。因此挑即是用手针联合生死口，而撞即是 用手针去编织及联合生口等。% |; P2 x; T# O& _# y挑的举例：(z- 1 k: A8 m% cl R8 j$ W! K1

31、 挑圆领口：只需要两边以线对位联起，以不露挑线及联口的骨位不易察觉为主。2 挑杏领咀：将杏领贴成V形联起，对支数，不露挑线，联口完整及咀长度合适为标准。3挑开胸衫直贴脚：以缝毛将直脚贴线圈全部穿起成合适的阔度，以不会散脱为标准。4、 挑袋口横贴：以缝线将线圈逐个挑于衫身上，高度以贴阔为标准。$ S2 F) z5 ZO n5 V$ W撞的举例：! m+ T O, h. Q4 b: s, u1胸衫直贴脚：以编织方法逐个线圈织起而成锁口的方法。2撞拨花领：以编织方法逐个线圈织起，将拨花领片联于前幅衫身上。毛针织服装加工基础知识毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人

32、体，又不妨碍人体运 动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。! O4 Y# U8 k6 F, n1 R7 L(一) 毛针织生产工艺流程8 W& N: w& k5 I) V5 q1 k毛纱进厂T原料检验T准备工程T编结工程T成衣工程T成品检验T包装入库% r4 14 m6 V: r& A6 - D8 W毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验， 符合要求方能投产使用。进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。 编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。,e成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据

33、产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。(二) 原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。$ U7 H _7 d- z. w#（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结 加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将 绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理 使之柔软光滑

34、；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。+ h） Q） g$络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验 编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减 针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多， 翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越 受到一些厂家的重视。按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的 形状和尺寸，编

35、织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部 裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部 裁剪来获得所需的形状尺寸， 裁剪的损耗量小， 而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、 提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状 和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。0 Fm3 S2 C7 ?） x- t, n横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格 （即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收

36、针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、 豁边单丝等。 检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸， 加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片， 经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较 长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。. 5 P7 （五）成衣工序1 成衣工艺流程 羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的 还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具

37、有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为：+ S: h6 H2 w5 V8 R7 F0 B8 A缝纫拼片T半成品检验T缩绒T锁眼钉扣T熨烫定型T成衣检验-Y- Q% h（ W; Q F0 p2成衣工艺要求; S, X ?; M! n/ d- H（1）缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包 缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。） J1 ; Z; q; g（ S+ v6 f8 e（2）缩绒要求： 6 A. c i; ）

38、k3 n缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦 力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳 产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥 补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。（3）熨烫定型： 熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120C180C，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中

39、，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。5 t0 k6 4 C/ w近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时 间（喷汽时间和停留时间）在 4s 到 30s 之间，其效率比手工熨烫大大提高。（六）成品检验 成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括 外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。 + P# n; P u$ 在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。针织毛衫缝合工艺流程毛针织服装是羊毛为原料的针织衫

40、，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运 动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。 r% q5 8 y6 z（ A3 o（一）毛针织生产工艺流程$ P% H5 a4 o f& 1 v1 T毛纱进厂T原料检验T准备工程T编结工程T成衣工程T成品检验T包装入库：N. J% K S& r8 , （ U7c毛纱原料进厂入库后， 由测试化验部门及时抽取试样， 对纱支的标定线密度、 条干均匀度等项目进行检验， 符合要求方能投产使用。5 s! U7 B： E3 L） B/ E$ o进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。& D8 l

41、! T3 M9 z/ |5 V d编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。 * _6 4 & B& 成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点， 成衣工序还包括拉毛、 缩绒及绣花等修饰工序。 最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。2 ?& K, Q! J$ E& _（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此， 对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的

42、质量和产量。因此，准备工序的目的是将 绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理 使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。7 v0 A9 N） |络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验9 h（ K- Q y7 i（ k0 T编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减 针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多， 翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选

43、用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越 受到一些厂家的重视。按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的 形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部 裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部 裁剪来获得所需的形状尺寸， 裁剪的损耗量小， 而产量可以提高， 这种方法多用来编织全毛的细针距织物、 提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状 和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档

44、原料中应用。横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格 （即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、 豁边单丝等。检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸， 加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片， 经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较 长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。（五）成衣工序 7 J

45、4 _W0 V: K3 q1 成衣工艺流程羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为：缝纫拼片T半成品检验T缩绒T锁眼钉扣T熨烫定型T成衣检验2成衣工艺要求 |） x* W7 s2 ?: S（1）缝迹要求： 8 D: _# - / M o0 C, W: x毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包 缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑

46、和有足够的强力。（2）缩绒要求： 缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳 产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。：O” M6 e L7 A8 a7 ） Z& 4 G: Q# A缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥 补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。4 M U） b, m8 Y5 K- M（3）熨烫定型： 1 S/ . n$ d） M: U 熨烫目的是使

47、产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120C180C，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时 间（喷汽时间和停留时间）在 4S到30S之间，其效率比手工熨烫大大提高。；hl I4 r* J1 M7 g/ F（六）成品检验; b! n4 m4 C（ I8 L7 w4 s成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括 外观质量（尺寸公差、外观疵点），物

48、理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。 在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。羊毛衫吓数工艺指南第一节：常见符号的认识 在羊毛衫设计中，时常在制单表格，及付料上，遇到不同的符号及部位的英文名称，而感到知识的 不足而头痛， 这种现象往往是初学者常见的毛病， 为了避免这些现象， 下面我们将学 习：一: 吓数的有关符号认识1 + M% |+ G+I: _） J1 KG表示公斤N,W表示净重3 & ?! T YD4h4 o/ K7 i1 vLBS表示磅C,W表示毛重G表示克m表示面积OZ表示安仕Sime表示码XS表示件CSH表示箱8 q.

49、Y! l. L$ q+ ES表示小码G表示针数M表示中码N表示支数n, Q. /D5 # k/ lL表示大码T表示转数XL表示加大码表示转+ : z6 ; s) 5 w h2F; h) y横式手机4 z+ q6S 表示单层 H | A! p7 B, ; Q3 U k表示拔花3 I, 1 K2 H.I表示挂毛DOJa! ! A& VMade in china中国制造二 : 颜色的中 , 英文对照OFFOHTE白色MGREYh6 WHTTE漂白色AQVADRFICE驼色DPARPLYELLOW黄白LORANCEHOLIDAY TEAL湖绿色BROWNORANL啡, 深啡色COLOURPURPE紫色

50、BEIYEi/ e3 k6 J- xW 表示双层 Jl( w6 b$ k& z$ A# R5 表示打7 A/ d& r! z9 c6中灰色% W& r* 7 b3 w0浅绿色深紫色浅橙色 ; g: |+ W1 U3 v 杏色颜色泥色1 o； w+ F4 .BLUE蓝色SAXEOGREY深灰色NARYRED红色KHAKIkG9 p8 d$ _% t6 s$ ?) C2 GPTNR粉红, 玫红色ROXLL1 O/ M- ) E( 9 vBLACK克色PALE,YELLON|3 bTANGERINE橙色MUSKWINE杏红色PUNPRINGREEN绿色MOCAIVOREY象牙白CHACOAL三: 羊

51、毛衫各部份名称的中 , 英文对照(1)Length from shoulder 度)1 |7 $ Y% N5 z4 f6 5 y: a3 F. A浅蓝色宝蓝色卡其色；彩蓝色$ h： 6 $F8旦黄色 3 s0 q） _0 P5 p j； G/虾肉色9 h） b5 A6 N: B# x金色啡色灰色身长（领边(2)Bust Width 1beIow armhoIe g D# h! N) E胸阔( 夹下 1度)% p8 b+(3)ShouLder widthl4 C- R. R0 ?膊阔 + Q. C%(4) Sleeve Length from shouIder(5) Slee Length fr

52、omc enter back(6) Avmhole/straigth raglom袖长 （ 膊度 ） 袖长（后中度 ） 夹阔(7)Sleere width 1below armhole袖阔 （夹下 1度）(8)Sleere caff width袖咀阔5 a# J. n: T: A8 2 n0 L6 P- A+ J(9)Seere eaff height高& s F6 o 6 m6 l. x0 M(10)Neek width-inside seam to seam领阔(11)Neek deplh-from back horizomtal to seam front前领,后领深(12) Neek

53、tvim贴(13) Piacket贴(14) Buttlns5 h) D7 u% q0 s! g x(15) Bottomcaff height高(16) Bottomwidth阔% j/ U% G& D6 z4 h4 a; M.T五：常见包装材料名称昭八、,(1)Backneck label唛(D8 D* E- _3 z+ L7 |/ 中1 ) j- E# b(2)Care bag唛 Poly bag袋% s2 S0 I； u2 J. l(4) Swinglieket牌(5) Fibrecontent份(6) Colourb/down配(7) Commenton coiourways语c9

54、i4 y3 A 9 w(8) Srae/desion ofpattam式7 3 y: M: o7 oI! K( X4 e9 V(9) Shippingmark唛3 H l5 s! t0 u) 6 _* S(10) Quantity/ctn数1 D$ j9 p! k c7 i7 b(11) Colour/ctn色.F O! y; E. B/ D4 ?(12) Size ratio袖咀领胸钮衫脚脚英 文 对a I) _ W主副胶挂 成 颜色搭 颜色评 尺寸/款 箱 每箱件 每箱颜 尺码搭配更多资料在WWW3722 cn资料搜萦网第二节:单位的换算单位换算这一节是本书的学习重点之一, 运算速度直接影

55、响吓数工式快慢J准确与否直接影响羊毛衫成品质量J所以这节要重点学八、-习.长度单位换算* k*E- s* l4 s6 m1 米 =10 分米1 分米 =10 厘米1 厘米 =10 毫米1 码 =91.5 厘米1 厘米 =0.39 英寸1 英寸 =2.54 厘米1 市尺 =33 厘米1 英寸 =8 分( L* ) uz3 e1 市尺 =1.3 英尺# 8 h5 n0 k+ y5a; K7 S# p二:英寸与分的换算0U( x2 i6 B$ c1 k$ x( H7 D8 n# u1 分 =0.125 英寸2 分 =0.25 英寸3 分 =0.375 英寸4 分 =0.5 英寸5 分 =0.625

56、英寸6 分 =0.75 英寸,S2 I! a2 b$ m3 z) 6 L# 7 分 =0.875 英寸8 分 =1 英寸: n X;i0 W1 o y3 i- S: U& F. 重量的有关换算1 公斤 =2 斤1斤 =1.1 磅1 磅 =0.907 斤1 磅 =16 安仕; t9 U( U* D( e4 2o2 _6 L1 8 u1安仕=28.375 克1 克 =0.02524 安仕, T%W5P: V+ N$ E4 N z四:磅与安仕的换算0 v; + q u. O6 1 安仕 =0.0625 磅2安仕=0.125 磅/ 9s. n-s) 6 H- i! C3 安仕 =0.1875 磅4 安

57、仕 =0.25 磅0 U9 v0c( k. T: 0 O# w5 安仕 =0.3125 磅6 安仕 =0.375 磅7 安仕 =0.4375 磅8 安仕 =0.5 磅! S- 6 X2W$ y W8 3 O& q, A q4 _9 安仕 =0.5625 磅10 安仕 =0.625 磅5 v0j / W6 V7 C11 安仕 =0.6875 磅12 安仕 =0.75 磅1 件 =0.0833 打2 件 =0.1667 打3 x! Zx8 Q7 P+ u, j& g3 件 =0.25 打4 件=0.33 打5 件 =0.41667 打6 件 =0.5 打7 w( z( i! M* T $ m% +

58、 u) zm$ 7 件 =0.5833 打8 件 =0.667 打9 件 =0.75 打10 件 =0.8333 打11 件 =0.91667 打12 件 =1 打针织服装的质量检验13 安仕 =0.8125 磅 15安仕 =0.9375 磅 q; X; v l14 安仕 =0.875 磅16安仕 =1磅9 Q$ s& y7 v五 :1打 =12 件其关系如一针织服装基本质量要求：1辅料，面料与确认样相符合。 : y& v4 e& h. N8 a& |1 P 2成品款式及做工应当与 P.O 规定及最后一次确认样相符。3同件或套无色差，同批货品内无明显色差。 4外观平服，整洁，折叠及包装方法正确。二针织服装检验程序： 无论是针织服装还是梭织服装，其近似款式的检验操作程序都是差不多的。作为一个质量工作者，要学会 融会贯通地去掌握相关知识。归根结底 , 服装是服务于人体，无论针织，梭织还是牛仔，虽然它们在生产中 的操作程序不尽相同，但其功能却都是一致的。所以，对于其品质管理来说，也就能一通百通了。下面介 绍一些针织服装的检验程序。当然，程序是死的，人是活的，很多