汉服系统知识纲要

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1、汉服系统知识纲要 二：体衣二，体衣释名 释衣服云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳 裳，障也，所以自障蔽也。”按裁制方式大致可分为 3 类：上衣下裳制 （衣裳类）上下连裳制 （深衣类）上下通裁制 （通裁类）（一）上衣下裳制：上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一 直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发 展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制不知道这 样的思考有没有道理。1.上衣衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、 衫、袄、半臂，袿衣等。襦：说文曰：襦，短衣也。故

2、此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。不过， 很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为 “短小的上衣”，是有失严谨的。实际，襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。 深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。襦有长短之别。长襦称褂，僮仆的长襦叫裋（Shu）,短襦又叫“腰襦”，可能也 叫“小襦”。孔雀东南飞有：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。”杜甫别李义 有：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。”襦也有单复之分。单层襦近乎衫，复层襦则近袄。襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫 ,也有作为外衣的长大的 衫。衫，一般是单层。说文新附：“衫，衣也。”

3、释名：“衫，芟也，芟无袖端也。” 袖端 （即今舞台上古装的“水袖” ）。马缟中华古今注：“古妇人衣裳相连。始 皇元年，诏宫人及近侍官人皆服衫子。亦曰半衣，盖取便于侍奉。”不过，后代 的“衫”的名称也开始泛了起来。也指长衫。如白居易琵琶行：“座中泣下 谁最多?江州司马青衫湿。”青衫已是指官服了。袄：一般是指有衬里的上衣，如：一面一里两层的夹袄、里面之间加絮料的棉袄。 袄的名称最早出现于南北朝时期，隋代的缺胯袄子用作武官制服，并于唐代传入 日本。宋代出现 “旋袄”，衣制有些像今天的短大衣，齐膝、对襟，直领下两条窄花 边，称“领抹” ，前后左右开叉，起舞尤其旋转时，四片裙摆张开旋转，故名 旋袄。裲（

4、liang裆：“裆”（dang），也写作当；又称裲裆、两当。释名：“裲裆, 其一当胸，其一当背也。”主要是妇人的贴身衣物，来自于胡服。仪礼 乡射 礼提到的“韦当”，郑注曰：“直（值）心背之衣曰当。”可见裆类似今天的背心、马甲。但肩部稍宽。袿（guil）衣：刘熙释名：妇人上服曰袿，其下垂者上广下狭如刀圭也。长 衣，大袖，交领，右衽，左右身侧在腰以下有连缀的缘饰。清代学者任大椿深 衣释例曰：“袿乃缕缕下垂如旌旗之有裗，即所谓杂裾也。郭璞注：“衣缕也。 齐人谓之挛。或曰袿，衣之饰。”则袿衣的垂饰为丝质，且如“裗”如“缕”。 司马相如子虚赋：蜚襳垂髾。汉书卷五七司马相如传颜师古注：“襳， 袿衣之长带也

5、；髾，谓燕尾之属，皆衣上假饰也。”（ *诸于：“诸于”，也作“诸衧”，是汉史中一种颇引人注意的服装。西汉宣帝时，为太子选美，ST1 JersonName w:st二on ProductID=王政王政/STl霑ersonName君因着“绛缘诸于”而入选。诸于一度因“是男服还是女服”而争论不休，认为曾经有过男女通用。也被认为也属于袿衣一类，只是下垂 的缘饰不太一样。）2. 下衣下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。（一）裳/裙裳在说文为“常”的异体字：“常，下裙也。” 释名又说：“裙，下 裳也。 常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向于统称，而裳往往就是裙。 裙，也作“帬”，释

6、名中还说：“裙，群也，联接群幅也。”仪礼丧服 郑注：“凡裳，前三幅后四幅也。”以七幅布围绕下体，古代布帛幅窄，只有二 尺二。七幅计十五尺四寸。古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所 以折裥在两旁，中央部分则方正平整。裙裳，古时男女皆可服用。诗经 小雅 斯干：“乃生男子，载寝之床，载衣 之裳，载弄之璋。”又豳风 七月：“八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为 公子裳。”不过，真正发展了裙裳款式的还是女子：宋代和明代早、中期，裙色初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙 子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为 压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后

7、用八幅，腰间有很多细褶， 行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥 越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带 上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 在中间串上一块玉佩，借以压裙幅。凤尾裙：有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰， 带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为 彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。（二）胫衣“裤”字古代写作绔、袴。袴：说文：“绔，胫衣也。”释名：“袴，跨也。两股（大腿）各跨别也。” 段玉裁说：“绔，今所谓套裤也。”这说明古代的裤子没有裆，只有两个裤筒， 套在

8、腿上，上端有绳带以系在腰间。从文献记载来看，秦汉之际的裤子虽然已从 胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀。西汉士儒妇女仍穿无裆 的袴。大袴：将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。穷裤/裈：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。汉书 外戚传：“虽 宫人使令皆为穷绔，多其带。”服虔注：“穷绔有前后裆。”颜师古注：“即今 绲裆袴也。”这种裤子通常称为裈(kun)。史记司马相如列传：“乃令ST1乡 ersonName w:st二on ProductID=文文君当垆，相如自著犊鼻裈，涤器于市 中。” 这样看来，犊鼻裈很类似现在的裤衩、短裤。在古代这是贫贱劳作者所 穿。司马相如在市场上大穿其犊

9、鼻裈，也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。 袴褶：短小上衣、宽腿裤的装束。在膝盖处系上带收一围，下边裤脚自然散开。流行于魏晋南北朝时期，当时多为武士所着，后来发展成为庶民劳作的装束。*一些历代女子襦裙*1. 战国初(中山国)女子襦裙。ps,中山国为匈奴的一支白狄所建，其当时已经相当华夏 化，后来被赵国所灭。下裙上棋盘式的格子文饰似乎显出了一点略微有别于华夏的异域风。2. 汉代女子襦裙。汉代女子着深衣比较普遍,但襦裙仍存在,样式比较规整,腰际高低适 中；另外从文饰可以看出,汉代果然承袭了明显的楚风。3. 隋唐高腰襦裙。腰际已经到达胸线上或下。大概因为唐代流行一种叫诃子的外穿型内衣, 必须在胸际

10、系带才能保证内衣的稳固,最后,襦裙的腰际就普遍上升了。4. 唐代半臂 襦裙。半臂是来源于胡服的元素,被巧妙和谐地融入了华夏衣冠5. 宋代妇女襦裙。由于理学思想的影响，宋代的服饰本身就非常素雅、谨慎。人们崇尚淡雅 的颜色，也很少用复杂的文饰所以，这张照片的文饰就有失严谨了。另外，宋代襦裙交 领直领都占有一定比例。受隋唐的影响，从古画上看，宋代襦裙的腰际没有唐代那么高，但 也偏高于正常腰际。6. 明代中腰襦裙。明代襦裙的腰际适中。明初服饰较规整素雅，但到了明代末期，社会生活 一度十分开放；反映在服饰上则艳丽堂皇，甚至颜色上也缤纷多姿，有的甚至谮越了既定的 色彩服制。裙幅不断增多，从“裙拖六幅湘江水

11、”发展到12 幅的，所以，镇压裙幅的腰间 环佩就显得十分重要。明代的服饰，多在细节处取胜，如衣服上的文饰，如腰间的宫绦。7. 带腰裙的明代襦裙明代的襦裙仕女图成了后世作画的经典*衣裳制礼服*1. 天子的十二章纹冕服2. 汉代袍服式朝服3. 魏晋笼冠大袖衫*袴褶*所谓袴褶,就是上服褶而下缚袴,其外不复用裘裳。此种服装属胡地传入，汉末传入，因便于 骑乘而首先在军中流行附：*玄端介绍*from ufe)pic ：周制玄端 （百里奚） 所谓衣裳之制，玄端主之。可以临祭，可以燕居，上自天子，下及士夫，影响有过于深衣者。 然则深衣既行，玄端遂废。玉藻上说玄端的“衽”当旁，这个是玄端的旧制；朱子则说， 玄端

12、的衽是交映垂之，为燕尾狀。玄衣，用布十五升，长二尺二寸，因为古布幅二尺二寸， 则每幅皆成正方，故称端。若士，袂宽二尺二而收口一尺二；大夫以上，袂宽三尺三，收口 一尺八。虽然古代图示上往往画为广袖，但汉代画像石多为收口，可想其制。衣无文饰。玄端的裳很有讲究。上士玄裳，中士黄裳，下士杂裳，杂裳前玄后黄。裳当用襞积，用七幅 布，前三幅后四幅。或曰每幅作三襞积，祭服朝服襞积无数。鞸，就是蔽膝，与裳同色。一说，士以爵韦为鞸。爵，赤而微黑，如雀头色。天子之鞸，四 角维持原样。公侯四角出各去五寸，令角变方，上边去掉部分各补以爵韦六寸，其中一寸为 缘边，下边以素（熟绢）补，以五彩（青红黄白黑）丝带为边缘。大夫

13、下边两角如公侯，上 两角作成圆形。士维持原状。玉藻上说，一命缊（赤黄色）韨（就是鞸，蔽膝）幽（黑色） 衡（佩玉的上边一块宽的用来坠下边玉的），再命赤韨幽衡，三命赤韨葱（青绿色）衡。按 他用“韨”当是为玄冕爵弁服的配饰。根据周礼，公侯伯之卿三命；公侯伯之大夫，子男之 卿再命；公侯伯之士，子男之大夫一命。这里一命缊韨倒是同于士玄端，大体可相见大夫玄 端当赤巿，那么其玄端也就是纁裳了。革带，用以佩鞸。二寸宽。大带，天子用素熟绢，宽四寸，腰布及耳、绅皆上下缘半寸边，上为朱色，下绿色。大夫素 熟绢，宽四寸，耳及绅缘边，外玄而内黄色。士用白缯，绅部缘黑缯边。士绅长三尺，有司 长二尺半，约当腰下三分之二。用

14、组约纽，称结，长与带齐。鞸、绅、结三者相齐。鞋：一说，屦舄各像其裳之色。士冠礼有玄端，黑屦，青絇（鞋头装饰用以穿鞋带）、繶（饰 鞋丝带，在鞋下端）、纯（边缘，在鞋上口），纯宽一寸。夏葛屦，冬皮屦。士丧礼则曰， 皆缁絇、繶、纯、组，綦（鞋带）结于踵。文献多赤舄方履，不得其详。士玄端制度（吴飞 撰）裁用布，衣玄，裳色上士玄，中士黄，下士杂（前玄后黄）。衣全四幅，其长二尺二寸。（用布二幅，中屈，下垂。前后共为四幅，如今之直领衫，但不裁破。）衽交解两幅，上属于衣，其长二尺五寸。（每幅裁为二幅，一头广；一头窄，当广头之半。以广头向上，布边向外，左掩其右，交映垂之，如燕尾状。又稍裁其内旁大半之下，令渐如鱼

15、腹而末为鸟喙，内向缀于裳之两旁。）圆袂。（用布二副，各中屈之，如衣之长，属于衣之左右，而缝合其下以为袂。其本之广如衣之长，而渐圆杀之以至袂口，则其径一尺二寸。）方领。（两襟相掩，衽在腋下，则两领之会自方。）太常案：经传无文。无缘。（领、缘与衣用同色布，故曰无缘。）太常案：无明文，存疑。裳用布七幅，襞积无数，不杀。（三幅相属在前，两侧各二幅相属，系于后。两侧开衩处，以衽掩之。）太常案：明制，幅三襞积。鞸。（与裳同色，或爵韦为之。下广二尺，上广一尺，长三尺，颈五寸，肩、革带博二寸。直裁之，四角不杀。）太常案：郑注，天子之士直，诸侯之士方。大带。（带用白缯。广四寸，夹缝之。其长围腰，再绕而结于前，再

16、缭之为两耳，乃垂其余为绅，下与鞸齐。以黑缯饰其绅。复以五彩条（黄青红白黑），广三分，约其相结之处，长与绅齐）玄冠。（用委貌冠。上小下大，长七寸，高四寸，前高广，后卑锐，无笄有缨，形如覆杯， 皂色绢为之。）黑屦。（青絇、繶、纯，纯宽一寸。夏葛屦，冬皮屦。）太常案：一说，随裳色。玉。（瓀玟，缊组绶。）笏。（竹制。长二尺六寸。中博三寸，自中而上杀至二寸半，自中而下杀至二寸半。）周制士玄端：（二）上下连裳制：上下连裳的服制也称为“深衣制”。为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁 然后再连成一体。深衣之名，唐孔颖达著五经正义中释义为：“深衣衣裳相 连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣起源于先秦，虽然是一件长

17、衣，但华夏先民 在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的 尊承。深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。深衣首先是礼服，尤其是女子礼 服。续汉书 舆服志：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下， 皆深衣制。”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适 性，于今亦然。可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上 自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。衣冠承载着一定的历史意义、文 化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言。礼记的玉藻、深衣二篇对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、 绳、权、衡”之类，重点在于

18、“明礼”，而对形制和尺度则说得不清楚。礼记 深衣中的定制：“古者深衣，盖有制度，以应规矩绳权衡”这段话的白话解释为：古时候的深衣，大概都有一定的制度，与圆规、曲尺、墨绳、称垂、衡杆相应合， 短不至于露出体肤，长不至于覆住地面。缝合裳左边的前后衽，在右后衽上加一钩边。腰缝部分的宽度是裳的下边的一半。 衣袖当腋下部分的宽度，可以运转胳肘。袖子的长短，从袖口反折上来正好可达 肘处。束带的部分，下不要压住大腿骨，上不要压住肋骨，要正当腰部无骨的地 方。裳制用十二幅布，以与一年的十二个月相应。衣袖作圆形以与圆规相应。衣领如 同曲尺以与正方相应。衣背的中缝长到脚后跟以与垂直相应。因此袖似圆规，象 征举手行

19、揖让礼的容姿。背缝垂直而领子正方，以象征政教不偏，义理公正。因 此易说：“六二爻象的变动，正直而端方。”下边齐平如称垂和称杆，以象 征志向安定而心地公平。五种法度都施用到深衣上，因此圣人穿它。符合圆规和 曲尺是取它象征公正无私之义，垂直如墨线是取它象征正直之义，齐平如称垂和 称杆是取它象征公平之义，因此先王很看重深衣。深衣可以作文服穿，也可以作 武服穿，可以在担任傧相时穿，也可以在治理军队时穿，法度完善而又俭省，是 仅次于朝服和祭服的好衣服。父母、祖父母都健在，深衣就镶带花纹的边。父母健在就镶青边。如果是孤子， 深衣就镶白边。在袖口、衣襟的策边和裳的下边镶边，镶边宽各一半寸。文献考证也应当与出

20、土实物相佐证。1972年在湖南长沙马王堆对西汉长 沙王利苍 夫 人墓进行了系统的发掘整理，出土袍1 2件（绵袍1 1件，夹袍1件）均为交领右 衽，外襟有曲裾、直裙两种，除上衣下裳相连，袪广袂胡下（袖宽大下垂至袖口 呈弧线）等与礼记所记相符外，礼记中的定制裳的腰围“三袪”（三 倍于袪围）、缝齐倍要（下摆为腰围的一倍），裳前后各六幅等，与实物形制相 差很远。大约是西汉时深衣的定制还没有完备的原因。关于今后汉服的定制问题，还希望与同仁们多加讨论。深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚 之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、 辫线袄子，以

21、及衍生出的衤曳衤散等；直裾：裾边在身侧。汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济 胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。曲裾：也称绕襟衣。源于内衣制度的不完善，多重绕襟以显庄重。襌衣、襜褕、复袍等一般为深衣，但严格说，并非服制裁剪的分类，而侧重的是 衣料和厚薄。襌衣：无衬里的单层衣称为禅衣。说文：“禅，衣不重也。”释名 释衣 服：“禅衣，言无里也。”禅衣一般是夏衣，质料为布帛或为薄丝绸。襜褕（chan yu）:颜师古注云：“襜褕，直裾禅衣也。”现多认为：襜褕为襌 衣之变种，直裾，较襌衣为宽，多用厚丝绸或毛织物制成，可夹毛皮装饰，春秋 两季多用来御寒保

22、暖。比如，张衡四愁诗中：“我所思兮在汉阳，欲往从之 陇阪长，侧身西望涕沾裳。美人赠我貂襜褕，何以报之明月珠。”这为文学家兼 科学家的襜褕比较考究，是貂皮质的。史记 魏其武安侯列传：“元朔三年，武安侯（田恬）坐衣檐褕人宫，不敬， 国除。” 内衣渐趋完善，深衣再用曲裾绕襟就没有必要了，直裾的“襜褕”出 现在民间，最初只用作便服，武安侯田恬为了赶时髦，意然穿著它谒见皇帝,这 种既没有围裳遮蔽,又没有曲裾遮掩的服装在汉武帝眼里,当然是“不敬”之物 了。不过，襜褕一词，说法不一，也有非指深衣的说法。索隐曰：“檐褕谓非正朝服，若妇人服也。”汉书 外戚恩泽表记载此 事，古书旧注一说襜褕为短衣，不过，我根据看

23、到的各种说法认为，恐怕还是衣 裳相连、博大舒适、直裾的深衣，为平日家居所穿。更详细的，可参见笑非先生襜褕一说复袍：则是一种夹服,里面多用白缚，也有的内填棉絮。袍源出于深衣。释名 释衣服云：“袍，丈夫著下至跗者也。袍，苞也，苞内衣也。”袍有里有面，也谓之“复袍”。有时还填以绵絮。故袍多为冬服。魏晋南北朝时期,正是“袍服”之风正炽的时候。袍由内着衣变为外着衣之时, 正好是襜褕的流行时期,由于袍中纳有绵絮,不便采用曲裾，所以在式样上较多倾 向於襜褕，时间一长,襜褕和袍被融合成一体,变成一种服装,不论有没有绵絮,通 称为“袍”，襜褕的命运便告结束。袍服取代襜褕之後,用途变得更广.上自帝王下至百官,礼见

24、朝会都可穿著.（后汉 书 舆服制中多有记载）.魏晋之後, 帝王贵臣, 官吏公服都用袍制, 并以袍色辨别等 差.袍服虽然有被用做礼服,但士庶百姓仍可穿著,只是质料较为粗劣.史籍中常出 现“绨袍”“麻袍”“布袍”等名称,就大多指百姓所穿之袍.质孙服 / 辫线袄子：元代的质孙服和辫线袄子也是深衣制，上衣为交领或盘领（质孙服似乎只有交领）右衽。辫线袄的腰部有多道缝线横断，但上下是连在一起的。为了便于他们骑射，把袖子变窄，上衣变紧，下裳变短（一般刚没膝）， 并且下裳襞积（打褶子）无数。曳撒：到了明代，并没有排斥质孙服和辫线袄这两种衣服，而是加长，称为“衤曳衤散”。謇斋琐缀录（明尹直）第8卷：“予休致家居

25、，时节喜庆，或接宾客访亲友，则具冠带盛服为礼。其馀燕居，则冠小帽或东坡学士巾，而多服衤曳衤散。”附 1：曲裾深衣曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，先绕至背后，再绕至前面，三角衽边的尖有一细带在腰间结住，然后腰部缚以大带。这样的形制即“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样 式。曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就安全 得多了，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代，都是非常流行的。开始男女 均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出 土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇

26、叭花”的样式。 慢慢地，男子曲裾越来越少毕竟还是穿着麻烦啊，则发展为女子的特定衣装， 也许，男子再穿会被嘲笑也说不定。再后来，女子深衣也逐渐式微。后来漫漫的 历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵， 应该说，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束不论是下摆宽敞的曲裾，还 是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。根据当今汉服复兴的初始阶段实践情况， 曲裾深衣极受女性的青睐。汉代男子的曲裾深衣汉代女子窄袖曲裾深衣对比：汉代女子窄袖直裾深衣穿曲裾的现代 MM 摽有梅附 2 几种定制规整的深衣（资料来源于 华夏复兴论坛）朱子深衣：朱子深衣未必合于古制，但却是影响最广远的深衣体制。

27、深衣制度根据的是朱子家礼。改良的朱子深衣日本流传的朱子深衣江永深衣：下齐如权衡以应平江永根据这个认为下裳应用正幅，于是有了这 种设计，遗憾的是，这种正幅裳，没有考古支撑。黄宗羲深衣：下裳在外可见的有八幅，腰部一幅净六寸，则腰围四尺八寸这 是深衣设计里最小，也就是最合身的一种！（三）上下通裁制：由于在频繁的社会活动中行动不便，汉服男子的制式从衣裳发展到深衣，而分开 裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。在东汉，已开始有 了上下通裁的长上衣，叫做“长衣”，作为一种新生事物，在长度方面当时还没 有定制。是大胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。至宋明，上下通裁的袍衫、 褙子等风

28、行一度。袍衫：唐代男子以幞头袍衫为尚。唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。圆领小 袖大约是受鲜卑风的影响，和深衣不一样，几乎没有异色的缘边，下裾开衩，称 为缺骻。同时，官阶品位之辨从先前的佩绶制度逐渐发展成后来服色的九品中正制：凡三 品以上官员一律用紫色；五品以上绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。 以后稍有变更而已。下图为唐袍衫幞头。缺骻看不出来，另外膝下的横阑出现得有点过早。阑衫：阑衫本属于袍衫类，但到膝处有一道接缝，称为横阑。可以说，阑衫在横 阑以上是袍衫。一般认为这道横阑是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的；早期阑 衫作为官服出现，领子多用圆领，而后来的阑衫，大致也遵循了这一点，只不过

29、 领边变宽，并且接衽了。在明时，阑衫为职官公服。下图为 宋代公服：展脚幞头、大袖襕衫及玉带。公服所佩的革带，是区别官职 的重要标志之一，它比服装颜色分得更细。直缀（直身）：直缀也叫直身，直接源于早些出现的长衣。到了隋唐时期，长衣 有了定制，规定长度到脚踝，同时也规定了必须有宽衣缘，交领，两侧不缺骻（开 叉）。当时直裰的定制，想必有复兴古礼之意找个看起来很像深衣的通裁类 来代替吧？因此，直裰，这种具有规格定制、上下通裁类的“类深衣”便应运而 生了。明代的直身也称作道袍，道袍也式直身的一种；下图为一种名为“海青”的道 袍褙子：褙子是宋明女子的常用服饰，样式相仿，以立领对襟窄袖为主，下长过膝 逐渐成为后世女子的一种常礼服，常常用于家礼等场合。宽袖背子，只在衣襟上 以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边 领子花边仅到胸部。窄袖褙子宽袖褙子比甲：比甲，是一种无领无袖的对襟长马甲，一般穿在大袖衫、袄之外，最初在 青年妇女中流行，后渐渐演化成女仆的特色服饰。关于比甲，有说它源于唐代的 半臂，亦有源于元代的说法。水田衣：明代的一种“时装”。类似于百衲衣