纺织入门 (2)

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1、第一节 布料工艺流程及相关纺织知识 工艺流程：纤维 纺纱 织布 染整 验布 （初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布） 1、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细.

2、 纺织纤维（textile fibre） (1)天然纤维 (natural fibre) 植物纤维(plant fiber) 种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。 木棉(kapok) 韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 叶纤维(leaf fibre)： 剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila he

3、mp) 果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) 动物纤维 （animal fibre） 毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。 兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) (2)人造纤维 (man-

4、made fibre) 无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 (inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.) 再生纤维: 粘胶纤维：viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。 铜氨纤维：cuprammouium rayon，铜氨法再生的纤维素纤维。 醋酯纤维：acetate fibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维 富强纤维：polynosic,又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。 纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维 (Cellulose ace

5、tate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber) 人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等 (corn protein fiber、pea protein fiber) (3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber) 聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。 (polyethylene terephthalate：polyester) 聚酰胺纤维：锦纶(PA) 用N 表示。又叫耐纶，尼龙。 (polyamide, Nylon) 聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示，国外

6、称“奥纶”。 (polyacrylonitrile,Acrylic) 聚烯烃纤维:丙纶(PP) (Isotactic polypropylene) 聚氨酯纤维:氨纶(OP) (polyruethane elastomeric fiber; spandex) 聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V (vinylon) 聚氯乙稀：氯纶（PVC） (chlorofibre,polyvinyl chloride fibre) 其它纤维：芳纶、乙纶等 附：涤纶长丝的品种 初生丝： 未拉伸丝（常规纺丝）UDY 半预取向丝（中速纺丝）MOY 预取向丝（高速纺丝）POY 高取向丝（超高速纺丝）HOY 拉伸丝：

7、拉伸丝（低速拉伸丝）DY 全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）FDY 全取丝(纺丝一步法）FOY 变形丝： 常规变形丝（DY） 拉伸变形丝（DTY） 空气变形丝（ATY）二、纺织纤维的性质和特征 1、 纤维的吸湿性能 吸湿性能 纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。 纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大

8、的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。 在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。 目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。 在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸

9、收并向外发散，从而使人感到舒适。一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。 2、 纤维的机械性能 机械性能 纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。 纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。 纤维的强度：纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。 纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。

10、其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。过去习惯用克力或公斤力表示。 由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。过去习惯用克力/旦表示。 纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地

11、恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。 纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。 纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。如：涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。 纤维的耐磨性：纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。 纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着

12、用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下： 锦纶丙纶维纶乙纶涤纶腈纶氯纶毛丝棉麻富强纤维铜氨纤维粘胶纤维醋酯纤维玻璃纤维。 纤维的弹性模量：纤维的弹性模量也称“初始模量”，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。 纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小，则织物柔软。 3、 纤维的耐化学性能 纤维的

13、耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。 纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。 在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天

14、然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。 4、纤维的密度 纤维的密度是指单位体积纤维的质量。常用单位为克/厘米3（g/cm3）。 纤维的大小与纤维的组成、大分子排列堆砌以及纤维形态的结构有关。纤维体积质量的大小对纤维的线密度、纱丝的体积重量、织物的性质都有影响，其中织物的覆盖性和质量有直接的关系。密度较小的纤维有较大的覆盖性，也就是说，覆盖面积相同的服装，由密度较小的纤维制作的服装质量较轻。无论在夏季还是冬季，质量较轻的服装，较受人欢迎，穿着较舒适。 5、纤维和纱线的线密度和长度 纤维的线密度和长度 纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。 纺织纤维必须具有一定

15、的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。 纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。 同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好

16、、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。 在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。 膨体纱 膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或

17、热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。 包芯纱 包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。 纤维和纱线的线密度 线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品

18、质量，而且还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。 纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。 定长制 定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。我国法定计量单位为特数制。 特克斯 简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定

19、回潮率时的重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。 此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。 在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如142。当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。 化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如：16.5 tex/30

20、 f，表示复丝总线密度为16.5 tex，单丝根数为30根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。 6、常用纤维的特性 （1）天然纤维： COTTON（棉）：吸汗，柔软。 LlNEN（麻）：容易皱，整理后笔挺、透风、价格较高。 RAMIE（芋麻）：为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗廉布或沙发布，用于衣物者，通常与麻混合。 WOOL（羊毛）：毛线比较细，不易起球。 LAMBSWOOL（小羊毛）：毛线比较粗，一般与ANCYLIC（聚丙烯晴纤维）混合，使衣物不易变形。 MOHAIR（马海山羊毛）：蓬松感特性，较保暖。 vCASHMERE（克什米尔山羊毛羊绒）：纤维较细，轻而柔软，触感

21、舒适。 ANGOLA（安哥拉山羊毛或兔毛）：毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。 SILK（蚕丝），柔软，有美丽的光泽，吸湿性大。 （2）化学纤维： RAYON（人造丝）：很轻，柔软，多用于COL-LECTION的衬衫。 POLYESTER（聚脂纤维）：与人造丝相似，很好处理，熨后不易皱，价格便宜。 SPANDEX（伸缩尼龙）：本身具有弹性，大部分与棉混合布料中，只需含5-10%，已有根大弹性，使衣物不易变形，不容易褪色，价格较高。 VISCOSE（合成纤维）：平织的VISCOSE都有发亮的效果，针织的VISCOSE手感十分柔软，较重，单价较高。 NYLON（尼龙）：完全不透夙，手感较硬，

22、适用于风衣类外套，与毛料混合，则使衣物较挺。第二篇：实战篇联系实践，累积经验 初入纺织服装业者，往往会对针织布和梭织布持有模糊的感性认识。“不怕不识货，只怕货比货”“比较法”是一种很好学习方法和鉴别方法。 一、针织物与梭织物区别 针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作

23、经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： (A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯

24、曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此

25、织物一般比较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： (A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。 二、常见几种布料的规格及材料分析 1、针织布 品名 规格 材料分析 拉绒布 刷毛圈保平面 短纤32支*涤纶150D 短纤32支*涤纶100D 短纤32支*短纤32支 半光 刷毛圈保毛面 同上 起绒形式有三种： 1、在织造过程中形成的长毛； 2、在针织成圈后剪断形成的短毛； 3、将针织坯布浮

26、线中的纤维拉出形成绒毛。 针织物起绒后可使织物质地柔软，手感丰满，且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。 摇粒布 双刷双摇 涤纶144F*涤纶150D 涤纶144F*涤纶100D 涤纶96F*涤纶150D 涤纶96F*涤纶100D 短纤32支*150D 短纤32支*100D 半光*100D 双刷单摇 同上 单刷单摇 同上 汗布 短纤45支*短纤45支 短纤32支*短纤32支 短纤45支*涤纶100D 交织布 夹涤纶 短纤45支*涤纶150D*涤纶75D 短纤45支*涤纶300D*涤纶75D 空心 短纤32支*涤纶100D 刷毛 氨纶布 领、裤头用（罗纹） 短纤21支*氨纶70D 短纤32支*氨纶7

27、0D 裤子面用（如健美裤） 短纤32支*氨纶70D 双面布 贡条用 大身用 罗马布 T/C、85/15 32S*100D T/C、65/35 32S*100D 金光绒 刷毛 50D*50D （全光布） 68D*68D 不刷毛（平面） 50D*50D 68D*68D 网眼布 大眼 50D*50D 中眼 50D*51D 小眼 50D*52D2 梭织布(更多品种及样品可参照ys公司的布样卡，共140种) 品名 规格 材料分析 春亚纺 厚,起皱 涤纶150D*涤纶150D 薄,平面 涤纶75D*涤纶75D 桃皮绒 43099 磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 43377 磨毛

28、涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 43022 磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 尼龙 190T 无涂胶 涂透明胶 涂白胶 涂银胶 210T 涂透明胶 涂白胶 涂银胶 雪克 72*72贴PVC 72*144贴PVC 塔丝绒 184T 228T 涤塔夫 170T 190T 210T 三、布 匹 检 验 标 准 布匹的检验方法常见的是四分制评分法。在这个四分制评分法中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 四分: 疵点长度大于9寸 对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 每码疵点的评分不得超过四分。