服装原型的形成与特点

《服装原型的形成与特点》由会员分享，可在线阅读，更多相关《服装原型的形成与特点（18页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、第一节 服装原型的形成与特点一、教学目的: 通过学习原型基本知识，了解服装原型的概念，以及它是如何从立体到平面形成的；掌握服装原型的特点。二、重点难点： 服装原型的结构特征与服装原型形成的理解。三、教学方法： 启发式、讲授法、举例法、示范法.四、教学过程：(一）什么是服装原型服装原型创立于日本,是一种科学的裁剪方法。它是以人的净尺寸数值为依据,将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化,如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的基础,不是正式的服装裁剪图。(二)原型结构的形

2、成人体是多种曲面的集合体,人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的.而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。（三）原型结构的特点1、原型是人体理想化的图型原型是人体的基本型,是理想化的图形,其本身无任何意义。它的形成经过了立体到平面.平面到立体的实践过程。而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理,具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段.、女装原型间的转换 女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型：第一种是胸省量集中

3、于腰围线上的原型,胸部突起的程度可以通过胸高量直观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。第二种腰围线呈水平状的原型,胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分省量,特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。3、原型的应用范围 原型使用面广泛，适用性强。无论何种体型，只要胸围储存相同均可以使用同一个规格的原型。而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原型，只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。三调整量大小问题较难掌握,需要在实践中摸索和总结.第二节 各种原型结构的分析比较一、教学目的：通过学习美、英、日、中四种不同

4、原型结构设计的方法，了解各国体型与服装结构的关系，经过比较掌握它们的异同点。二、教学重点：四种原型结构设计的方法及特点,比较它们的异同点。三、教学难点： 原型结构设计方法的比较。四、教学过程：一、美、英、日、中原型的图形比较（一)美国女装原型、规格尺寸的参考女青年规格:适宜年轻、苗条的体形,介于少女和发育成熟的妇女体型之间。成熟女青年规格:属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。妇女规格：中青年妇女的体型标准.2、原型制图的规格:规格部位胸围腰围袖窿长肩高袖内缝长背长16585规格9471。13.763。241。3、原型制图要点1) 作长方形:长边为/2+1.3cm（袖窿宽的放松量)。短边为背长尺

5、寸。2) 袖窿深：取间高7.cm与H/3之和。3) 胸围大：后衣片取B/4。4) 胸背宽：B/4A/，从前、后中线量取。5) 肩宽：后小肩宽包括肩背省量。3c,前下肩宽13cm。6) 领口：后领口宽为B/16+13cm，领口深1.9cm:前领口宽和深均为后领口宽。cm。7) 乳点:前中心线长度（包括延长部分)的中心点与水平引出B1+1。9cm的交点处。8) 符合点：分别设前、后符合点。9) 袖深:AH/3.10) 袖肥：H/+AH/8+。3+H/8+0。6（三部分之和）.、需说明的问题:1) 胸围松量的加放：分两次加放,一是在胸围的基本尺寸上加放.4cm;另一是在制图时加在袖窿宽上1m，总计加

6、放cm的放松尺寸。2) 腰围大的确定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。3) 背长尺寸:按12胸围cm计算（不是通过测量得出）.4) 制图方向:前中心线在左侧,原型表示的右半部分。（二)、英国女装原型1、规格及参考尺寸：这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准，适合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。（P221）、原型制图的规格规格部位胸围背长袖窿深颈宽肩宽背宽胸宽省量165/6规格827.25。2534.43。73、原型制图要点1) 作长方形：长边为B/25cm，短边为背长+15cm（后领深)。2) 袖窿深：取袖窿深尺寸+。5cm。3) 背宽:取12背宽0。5c。.4) 胸宽：取1/2胸宽2全省量

7、。5) 胸围大:取袖窿宽的中点.6) 肩宽:后落肩c,取肩宽尺寸+cm(肩背伸量)；前落肩6。5m，斜量肩宽尺寸。7) 领口:领宽取颈宽尺寸,后领深为5c,前领深为颈宽0。cm.8) 乳点:胸宽是1/2后移m,与袖窿深线下量3点的交点处。 9) 符合点:分别设前后符合点。10) 袖深：A/.11) 袖肥：先确定袖斜线,再与袖深线香蕉定袖肥。袖羞线分四段，按袖窿结构和袖窿弧长定。4、需说明的问题1) 胸围松量的加放:按净胸围加上5cm的放松量,总计一周加放0cm.2) 制图方向:前中心线在右侧,原型表示的鱼半部分。(三)、日本文化式原型(四）我国原型前面已讲(略）1、规格及参考尺寸:文化式的规格

8、以S、M、ML、L表示小、中、中大、大、特大的系列号型，这种规格系统同国际成衣标准相吻合。(P2)2、原型制图的规格规格部位胸围背长0规格8238、原型制图要点1) 作长方形：长边为/+5m为基本放松尺寸，短边为背长尺寸。2) 袖窿深：B67m。3) 胸背宽:胸宽为/6+3cm，背宽为B/6+.5cm。4) 胸围大：取B2+的中点处.5) 领口:后领宽为/0+2。，前领宽比后领宽少0.2m；后领深为13后领宽,前领深为后领宽+1cm。6) 落肩：后落肩为1/后领宽;前落肩为2/3后领宽。7) 肩宽：后肩宽为背宽加放2cm处；前肩宽等于后肩宽-1.5c(后肩省)。8) 乳点:胸宽1/2后移。7c

9、点与袖窿下量4m的交点处。9) 袖深:H3。10) 袖斜线：前袖斜线长AH/，后袖斜线长AH/21cm，分别交袖深线。4、需说明的问题：1) 胸围松量加放：同英国原形的加放量。2) 背长尺寸：经过测量而得出的。3) 胸高量:在前下端下移/2前领宽处.4) 制图方向：右侧为前部，左侧为后部。二、原型结构设计方法的比较1、这四种原型结构均依据于人体特征而构建的，是以人体个部位比例为基础的.而图型中一些主要部位是以胸围尺寸为基数（净胸围或松胸围)，按胸围的不同白分比确定其部位的大小，如胸背宽、领口宽、BP点等.从原型确定的方法看，均属比例珐范畴.而英国原型还兼有短寸耷。2、相关结构线的吻合问题处理的

10、比较严谨。特别是对袖窿和袖山的吻合美、英、日三种原型都作了详细的阐述。用袖窿弧长（H）决定袖山弧长的方法最为合理有效。而且分端吻合,确保装袖工艺的成功率和袖型美观统一.3、关于基本尺寸的选定问题，我们已经知道是以胸围为基数,但对胸围使用的含义还有所不同。如英、日原型是利用净胸围参与计算再制图；而中国基型则是利用净胸围加放松尺寸后参与计算再制图。前两者可以称之为人体的原型,而后者确切地说应为服装的衣型。也就是说前两者还需要加工才能成其为款式。美国原型介于上述两者之间,这一点在绘制原型或应用原型时要加区分和注意。4、关于腰围线是形式问题，美、日原型的腰围先平面上看来不成水平线，这是由于女体胸部突起

11、的缘故，是将胸部展平后是状态，带穿后腰围线自然成水平线。这是平面到立体的转化过程.与英、中原型相比，知识选取了不同坐标轴的展示，但前者跟接近人体的形状。5、每个原型个细部尺寸确定的方法是不同的，选用最多的出胸围外还有背长和AH值等.但无论采用什么方法或数值，制出图形的各部位比例要与当地人体型谐调。三、原型裁剪法的局部应用是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化,在进行制图裁减。现将原型的局部应用举例说明。一、胸省的位置及省的转移 根据文化式女装原理，能合理地确定女上装胸省的位置,正确地处理胸省间的转移,巧妙地运用胸省变化手法,理想地解决女上装的结构变化。1、胸省的位置前

12、衣片根据结构设计的要求,常用的胸省位置有：（)肩省 (2）领省(）袖窿省（4）腰省 （）侧缝省（)中心省、胸省的转移 女上衣的胸省位置并非是固定不变的，根据款式的需要，胸省 的位置可以通过转移，设置在不同的位置，其试题性相同。西的转移常用的方法有两种:(1）按住BP点转移原型，是WL水平，举例如下：A. 肩省B. 侧缝省C. 袖窿省D. 领省E. 原型的两次转移。先将原型在前中心线处倾倒0。71，作为劈门量：然后第二次转移原型,使W水平，确定收省量。使用同样的方法可使收省量分散在两个或两个以上的部位。肩省 侧缝省 袖窿省 领省 原型的两次转移（2）剪开原型折叠的方法将原型纸样在收省部位剪开,相

13、对应的部位折叠确定收省量。A. 肩省B. 袖窿省C. 在领口和侧缝两个部位分别剪开原型纸样,在腰节线上折叠,使腰节线水平,使胸省量分散为两个省.二、胸腰差的处理 原型制图是按胸围规格尺寸来推算的,实际应用时,还要考虑到腰围的规格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在侧缝劈去。按女状原型M号规格尺寸,人体胸围82cm，人体腰围放松量为10m，腰围放松量取46cm。1、省量是计算先在前后片原型的侧缝处各劈进。前片的收省量:W/4+1.5（放松量)（前后差）+“”(收省量)=24c后片的收省量:W/+1.（放松量)1(前后差）+“（收省量）=20m2、腰省的位置前片腰省的位置在通过P点的垂直线上偏向前中心

14、线1。5c起,画出省量大，以P点为省尖位。后片腰胜的位置按背宽的12作垂直线为省的中点，省尖位在胸围线上2cm。第三节 原型整体的应用一、教学目的:通过学习原型裁剪法，掌握原型纸样在具体服装中的运用规律。二、教学重点:服装原型在不同服装款式结构中的运用。三、教学难点： 服装原型在不同服装款式结构中的运用。四、教学过程:原型裁剪法是根据原型纸样,根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化,在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明。（一）、无领女上衣1、款式特点圆领，门襟五粒口,前、后片左右各有一个分割线，腰部收省，一片袖，圆角下摆。、制图规格（人体规格)号型部位胸围背长袖长160/82A

15、规格82323、制图要点1) 将前后片的腰围线对齐，加出衣长尺寸，确定搭门宽度。2) 根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后，袖窿也应适当加深.为了使侧缝等长,前后袖窿加深的尺寸略不同，在这里要处理好胸省的问题。3) 调整肩部,一方面调整落肩的大小，另一方面要调整前后肩宽，使之等长。4) 肩端点确定后，要修顺袖窿弧线,适当加胸、背宽尺寸,这使袖窿曲度变小,5) 修正领口，本款式是在基本领口上加宽加深，使领口适当开大。6) 绘制前后分割线,胸省量表面还原，含在风格线中.作出腰省。（二)、女西服1、款式特点此款为一般女西服的基本型,可与裙子或裤子配成套装。平驳领,右边一个手巾袋，左右各

16、一带盖的大袋，收腰省，侧缝部位分割，门襟单排两粒扣,圆下摆，下摆略放大。袖口可开衩可不开衩。2、制图规格（人体规格)号型部位胸围臀围背长袖长袖口1682A规格82852143、制图要点1) 将后片的腰围线加长1cm,与前片腰围线堆砌摆放，这种作法减少了胸高量.加出衣长和搭门宽度.2) 胸围大处二次加放松量，因侧面是独立的部分，可将前后片摆放在一起.袖窿加深。3) 调整肩部,本款后落肩上提1。5cm，前落肩上提0。c（造型与加垫肩的需要).肩颈点前加宽1c,后加宽1.5cm：肩端点前加宽2c,后加宽15cm，前后肩宽之差0.8cm（缩缝量),这是调整前后肩宽的方法之一,也即互调法。4) 修顺袖窿

17、弧线,要考虑胸、背宽和袖窿深点，曲线要流畅.5) 细部刻画包括分割线、袋位、扣位、背部曲线、领口、驳头等.6) 领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。平行指驳口线平行；旋转指以颈肩点为圆心,后领弧长为半径向下转移；垂直指垂直于领里口线作出衣领后中心线。7) 袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线，然后找出前后袖肥的中心作出两片袖结构图。 （三）、女大衣1、款式特点宽松型，有领座的圆角领，插肩袖，前片左右各有一斜插袋，后中破缝.、制图规格（人体规格)号型部位胸围臀围背长袖长袖口160/82A规格8288385173、制图要点1) 加出衣长，确定搭门宽。2) 胸围大处二次加放松量，

18、由于是大衣,加放松量大一些。根据插肩袖后袖比前袖片略肥的特点，后胸围加放量比前两款大。袖窿也相应深开，注意前后侧缝等长。3) 调整肩部。落肩与肩宽两个要素都要考虑。大衣的肩宽要适当加大些。4) 确定衣袖的倾斜角度,利用肩端点的的等腰三角形的高并作袖中线，从而定出衣袖与衣身的夹角。5) 设计衣身与衣袖分割线，定袖肥、袖口。注意相关部位线段等长。 上述三例原型应用方法的几个特点是： 第一、原型只是人体的代替品，是结构设计的基础。利用它达到裁剪款式的目的。 第二、对原型进行调整和修改，主要是采用横纵数字加以定点,确定数值时,应考虑比人体大出多少。如肩部要选择宽而平实，肩宽和落肩上提量适当加大. 第三

19、、原型应用时要先确定轮廓，在细部刻画。运用分解、剪放等方法达到款式造型的目的.第四、充分考虑结构的合理性、连续性、规范性.如放松尺寸的大小，分解部件的吻合程度,图形连续变化等。第四节 款式结构的变化规律一、教学目的：为了便于使用原型,掌握其在服装主要部位中的变化规律二、教学重点:1. 腰围线的对位设计规律2. 袖窿深点的横纵变化规律3. 前后侧缝差的处理4. 袖山深的变化规律三、教学难点:1. 腰围线的对位设计规律2. 前后侧缝差的处理四、教学过程：（一)、腰围线的对位设计规律对位原因：女性体型有胸部平凸之分服装造型有松紧之别对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡对位方式：1、腰围线对齐：

20、将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm,前侧缝长于后侧缝12前领宽。这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装。（图(1）)2、前腰围线降低：以后腰围线为基准，将前腰围线降低11.5c,这时前腰节变短,腋下省量减少了1.5cm,这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装，或者政策体的半松体、松体式服装。(图(2）3、后腰围线为基准,将后腰围线升高1m,这时后窑节加长,腋下省相对变小。这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型.（图（3)）（二)、袖窿深点的横纵变化规律1、袖窿深点的横向变化袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每片可

21、按1/两次加放量分配，或者前后片互借12c。加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽,这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽,一般用前后袖窿线调整的尺寸,才能保持整体结构的平衡。2、袖窿深点的纵向变化 袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的,所以重点讨论加深量,一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1:.8；大衣的横向比纵向为1:。2。因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考.前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深02，应根据适体程度选取。(三)、领口变化规律、领口开宽开深的依据:原型中的领宽、领深，以及各个结构点所构成的领口曲线,是符合人体颈根部的

22、基本结构。在绘制各种领型结构图时,应以领口曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线.2、领口开宽开深的方法领口开宽：以原型颈肩点为参考点，一般采用前后开宽量相同的方法.后领开深:后领深比较稳定，一般领型多为22。5c；全领深变化大,应根据具体领型确定.（四）、肩部造型规律、后衣片收肩省背省后领省（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）.(图(1)2、在后衣片的肩端点去掉-15cm（肩背省份)。(图（2）)3、若夸张肩部,可在前衣片的肩端点放出肩背省份,再继续放出需另加宽的量。(图(3)）4、前后肩互调,采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。（图(4)然后在

23、确定肩点是位置，可在原型的基础上使肩端点上提或下移,改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外，多数以肩端点升高为主。升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提12m，前肩端点上提高0.5-1.5cm。肩端点与颈肩点的位置确定后要重新画顺肩线.肩线有直线和前凸后凹形两种。(五）、前后侧缝差的处理原因：因腰围线不呈直线形，所以在原原型应用时不论哪种腰围对位方式,都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。我们可以通过下属方法使前后侧缝相等。1、用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等长，这是最简便最直接的方法.（图(1)）2、将原型转换出某一具体的省缝或将胸省转移到分割线中，转换后自然回使侧缝等长。（图（2)）3、将侧缝差数分散,采用袖窿开深与底摆起翘两者结合的方式,使前后侧缝等长。（图（）4、先使前后袖窿深点平齐，为了减少前袖窿的长度,在前肩端点下移1m。（图（4)（六）、袖山深的变化规律袖山深是制约袖型的关键。冲用的袖山深有高、中、低三种类型.高袖暗含构成挺拔圆润的袖型:中袖山构成半宽松袖型:低袖山构成宽松袖型。我们可以用前后袖窿深平均值的不同比例确定袖杀深尺寸。高袖山为平均袖窿深的8/1080中袖山为平均袖窿深的/0-7。5/10低袖山为平均袖窿深的3/10.5/10文中如有不足，请您指教！18 / 18