关于服装的基础知识汇编

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1、服装基础知识汇总 内衣文胸的款式分类牛仔裤的发明者李维施特劳斯袜子生产工艺流程 服装洗水后出现的问题及基本原因 牛仔布的分类 牛仔裤用量的计算方法 服装色差的识别成因与预防 “服装”的英语名词解释 衬衫简介与应用常识 西装简介与应用常识 Levis牛仔裤相关知识 衬衫的分类 服装包装颜色中英文对照 服装包装产品中英文对照 服装术语 服装基础知识之产品行业术语 服装基础知识之穿着分类术语 牛仔裤上吊牌的英语含义 泳衣的分类 服装辅料的种类特点与检验 帽子常用词汇中英文对照 服装专业（车缝）词汇中英文对照 服装材料的选择和鉴别小常识 羊毛衫的分类 胸罩罩杯尺寸说明表 服装分类大全（一） 服装分类大

2、全（二） 服装分类大全（三）内衣文胸的款式分类无肩带文胸或可卸式文胸-适合于较宽的领口或袒领的外衣。背心式文胸-舒适无束缚感，适合少女穿着。环带型文胸-配合环带型领的外衣。衬垫型文胸-是为胸部不丰满的女性设计的，在罩杯中加用衬垫以提高乳房的丰满度。低开口文胸-开口很低，以配合V型领或低开领的外衣。透明文胸-以透明织物制成，十分性感，已逐渐成为时尚。连身型无肩带文胸-可以同时衬托乳房和收紧腰部，适合乳房较平的女性。连身型有肩带文胸-同时衬托乳房和收紧腰部，适合乳房较平且下垂的女性；黑色透明纱设计，兼有神秘感和现代感。配以深色礼服，更显女性魅力。无缝型文胸-采用高弹力织物，罩杯不用缝合。前扣型文胸

3、-便于穿脱，同时增加胸部的丰满感。牛仔裤的发明者李维施特劳斯 成长记录 年月日，上海万人体育馆熙熙攘攘，但所有人的眼光都被一个东西吸引住了，一条长米，腰围米，重公斤，挂起来有层楼高的牛仔裤，人们都在议论纷纷，这是我们日常生活所穿的牛仔裤吗？竟然可以如此巨大，但它的确是一条裤子，虽然如此巨大，但它跟普通的牛仔裤没什么两样，只不过是放大了倍这就是世界著名的牛仔裤制造商李维（公司的作品，这条牛仔裤已经被英国吉尼斯总部确定为“世界第一”。当然，还有一个第一是李维施特劳斯创造的，因为他是世界上第一个发明牛仔裤的人。不安分的淘金者年，李维施特劳斯出生于一个德国的小职员的家庭，作为德籍犹太人，李维从小就很聪

4、明，顺顺利利地上完中学、大学，就如他的父辈一样，他当上了一个文员。年，一则令人惊喜的消息为人们带来了无穷的希望和幻想：美国西部发现了大片金矿，淘金的美梦每个人都在做。于是，无数个想一夜致富的人们如潮水一般涌向那曾经是人迹罕至、荒凉萧条的西部不毛之地。李维施特劳斯当时多岁，他心中的冒险因子在蠢蠢欲动，犹太人天生的不安分让他不安于做一个安稳的小职员，李维渴望冒险，想通过自己的劳动、运气赌一把，于是他放弃了这个过于无味的工作，加入到浩浩荡荡的淘金人流之中。经过漫长的路程，李维来到美国旧金山，他才发现自己的莽撞，自己并不是第一个去淘金的人，曾经荒凉的西部现在到处都是淘金的人群，到处都是帐篷，这么多的人

5、蜗居在一个个帐篷里，能实现发财梦吗？能满意而归吗？难道自己抛弃工作来到这里，就这样无望地等待？他陷入深深的思考之中。这么多的淘金者都呆在一个地方，生活在帐篷里，再加上离市中心很远，买东西十分不方便，一次偶然的机会，李维看到那些淘金者为了买一点日用品不得不跑很远的路，自己也深有体会，于是，他决定了，不再做那个遥不可及的金子梦，还是踏踏实实地定下心来，开一家日用品小店，不再从土里淘金，而是从淘金人身上开始自己新的梦想。不出李维所料，这家小店的生意很不错，来光顾的人络绎不绝，很快，李维的成本就赚回来了，还有了不少的利润。有一天，他又乘船外出采购了许多日用百货和一大批搭帐篷、马车篷用的帆布。由于船上旅

6、客很多，那些日用百货没等下船就被人们抢购一空，但帆布却没人理会。到码头卸货后，他就开始高声叫喊推销帆布，由于淘金者们都已搭好了帐篷，谁也不会费钱费力再去搭第二个，眼看帆布要赔本了。李维本来以为帐篷是人们的必需品，却没想到竟然无人问津，非常沮丧，忽然他见一位淘金工人迎面走来，并注视着帆布。连忙高兴地迎上前去，热情地问道：“您是不是想买些帆布搭帐篷？”那工人摇摇头：“我不需要再搭一个帐篷，我需要的是像帐篷一样坚硬耐磨的裤子，你有吗？”“裤子？为什么？”李维施特劳斯惊奇地问道。那工人告诉他，淘金的工作很艰苦，衣裤经常要与石头、砂土磨擦，棉布做的裤子不耐穿，几天就磨破了。“如果用这些厚厚的帆布做成裤子

7、，肯定又结实又耐磨，说不定会大受欢迎呢！”淘金工人的这番话提醒了李维施特劳斯。他想，反正这些帆布也卖不出去，何不试一试做裤子呢？于是，他灵机一动，用带来的厚帆布效仿美国西部的一位牧工杰恩所特制的一条式样新奇而又特别结实耐用的棕色工作裤，向矿工们出售。年，第一条日后被称为“牛仔裤”的帆布工装裤在李维施特劳斯手中诞生了，当时它被工人们叫作“李维氏工装裤”。改革后的成熟牛仔裤以其坚固、耐久、穿着合适获得了当时西部牛仔和淘金者的喜爱。大量的订货纷至沓来。李维施特劳斯不再开自己的那家日用品店。年李维正式成立了自己的牛仔裤公司，开始了这个著名品牌的漫漫长路。公司开张后，产品十分畅销，但李维施特劳斯却对帆布

8、做的裤子很不满意。因为帆布虽然结实耐磨，却又厚又硬，不但穿在身上不舒服，而且也无法像柔软的布料那样，设计出各种美观合身的款式，只能做成又肥又大、式样单调的裤子。他开始寻找新的面料，注意搜罗市场上的信息。终于有一天，他发现欧洲市场上畅销着一种布料，它是法国人涅曼发明的，是一种蓝白相间的斜纹粗棉布，兼有结实和柔软的优点。李维施特劳斯看了样布，他当机立断决定从法国进口这种名为“尼姆靛蓝斜纹棉哔叽”的面料，专门用于制作工装裤。结果，用这种新式面料制作出来的裤子，既结实又柔软，样式美观，穿着舒适，再次受到淘金工人欢迎。袜子生产工艺流程一、袜子的成形过程袜子是成形产品。编织出一只完整形状的袜子，其编织方法

9、与工艺过程，因袜子种类和袜机特点而有所不同，大致有以下几种形式。三步成形在单针筒袜机上编者按织短袜，袜口是在罗纹机上完成的，也可衬入橡筋线或氨纶罗纹袜口。然后将袜口经套刺盘转移到袜机针筒上，再编织袜统、袜跟、袜脚、加固圈、袜头、握持横列等部段，下机后只是一只袜头敞开的袜坯。以后还要经缝头机缝合而成袜子。织成一只袜子需要三种机器完成。二步成形在折口袜机上编织平口袜，可自动起口和折口，形成平针双层袜口，以后顺序编织袜坯各部段。另一种袜机可在袜机上编织平针衬垫橡筋或氨纶的假罗口。其它的机器也可织成单罗口、双罗口等，织完后再编织其它各部段。这几种袜子下机后都要经过缝头机缝合而成袜子。织成一只袜子只需要

10、两种机器就可完成。双针筒袜机由于具有上、下两个针筒。可在袜机上编织罗纹袜口及袜坯各部段，但下机后仍要进行缝头。也属于二步成形。一步成形将袜口经套刺盘转移到针筒上称“套口”，将袜头进行缝合称“缝头”。这两个过程劳动强度大，行产效率低，同时消耗原料。经过技术革新，我国研制了具有我国独特风格的“单程式全自动袜机”，使织袜口、织袜、缝头三个工序在一台袜机上连续形成。二、袜子生产工艺流程从原料进厂到袜子成品也厂需经许多道工序，顺次经过各道工序时必须按照一定方式和要求，在一定的条件下进行，整个流程即为袜子生产工艺流程。袜厂生产工艺必须根据原料性能、成品要求、所用设备等条件而制定。合理的工艺能使生产周期缩短

11、，达到优质、高产、低成本的目的。在产品投产前主要经过试样、复样、审定、投产几个步骤。原料的加工过程有先染色后织造，也有先织造后染色，根据产品、原料和设备情况而决定工艺。目前大部分棉线袜和弹力锦纶丝袜采用先染色后织造，而素色棉花线袜和锦纶丝袜则为先织造后染色。今以四种袜子为例，简单地列出生产工艺流程。花色棉线袜绞装原料煮练丝光染色络纱织罗口织袜检验缝头检验烫袜整理成品出厂。弹力锦纶丝袜绞装原料染色络丝织罗口织袜检验缝头检验定型整理成品出厂。素色棉线袜筒装原料络丝织罗口织袜检验缝头检验染色烫袜整理成品出厂。锦纶丝袜筒装原料织罗口罗口定型织袜检验缝头检验第一次定型染色第二次定型整理成品出厂。服装洗水

12、后出现的问题及基本原因1 底色 欠佳洗水时间和温度控制 / 脱浆方法 / 漂洗时间和温度控制 / 石磨时间 2 石磨效果 石的大细 / 持续时间 /水比/白点(雪花)/花度 3 豆角对比 脱浆(洗水) / 石磨 / 漂 4 乾/手感软/硬 软油/风温度(乾衣) / 熨烫方式 5 光鲜度/暗 漂/脱浆(洗水)/水比 / 增白剂 / 烘乾温度 6 毛 石/酵素 / 布+纱 7 色调/吼 持续时间 / 方向 / 粗心 / 酵素 8 烂袋 酵素 / 石头 / 持续时间 9 兰点 缸不乾净 / 过水不清 10 翻染 防翻染剂 / 水温 / 酸, 硷性 / 前, 后期处理 (脱浆过水不好) 11 磨沙 位

13、置 / 对比 / 扩散度 12 洗水痕 脱浆(洗水) / 缸与水比例 13 云石花 洗水温度 / 机器 14 漂白 臭气/ 软剂 / 水位 / 温度 / 粗心 15 不洗水/普洗 固剂/ 乾湿剂 16 染色 固剂/ 外观 / 布底色 17 稳定剂 阳离子/ 阴离子牛仔布的分类20世纪70年代末以来，牛仔布在我国经过多次大发展，目前年产能力估计已达15亿平方米以上，已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨，初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流 纺纱、自动络

14、筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭， 再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能浪费，这种状况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。环锭纱牛仔布随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺

15、点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。竹节牛仔布 当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多

16、样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。纬向弹力牛仔布氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更

17、适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在2040，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10以上，个别甚至高达20以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取2030，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩

18、水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。特种色牛仔布由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的表示，简称染色深度）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在13，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍

19、能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。由于“超靛蓝”染色牛仔产品

20、的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到34gL，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料

21、耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在1112之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。以靛蓝为基础色的 套色牛仔布 为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。 彩色（什

22、色）牛仔布 主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决

23、的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。牛仔裤用量的计算方法(脾围+脚围+4英寸)*横缩*(外长(不含腰)+0.5英寸+脚口高*2)*直缩+(腰围+5英寸)*横缩*(腰头高+1英寸)*直缩*2 *1.05/可用布封+0.05+0.03弹力牛仔布:横缩弹力牛仔布一般最大横缩:15%.(若买横缩大过15%的话,就是二等品了.好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的.)但用在公式里面要按最大的乘以1.15(如果你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了)。直缩弹力牛仔布最大直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的

24、弹力牛仔布都是二等品.全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩;5%,正常直缩:3%.脾围+脚围+10,这个4英寸是指止口位(即北方所说缝份),后面所有英寸数字都是止口位(缝份).腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层.后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量.注意:若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来.注意:此公式适用于报价给客人,订布请一定要用纸版排才行.注意:此公式转换成CM也可以用.其道理是相同的!注意:有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料的,不适用于此

25、公式,一定要用纸版排后才能报价!牛仔裤用量计算方法(简化版):(脾围+膝围+脚口)*裤长/横缩/直缩/布封*1.1弹力服装色差的识别成因与预防1疵病特征：染色制品所得色泽深浅不一，色光有差别。 (1)同批色差：同批产品中一个色号的产品箱与箱之间、件与件之间、包与包之间、匹与匹之间有色差。 (2)同匹色差：同匹产品中的左中有有色差或前后有色差或正反面有色差。色差是染整厂常见疵病和多发性疵病之一，严重影响染色成品的质量。 2产生原因 各类织物的纤维组成不同，染色时采用的染料种类及工艺设备不同、加上染色加工中有不同的要求和特点，产生疵病的原因及表现就不一样。色差在外观表现上多种多样，但究其原因，主要

26、有以下几种。 (1)染料在织物上先期分布不均匀：染料在固着之前，如果在织物各部位上分布不匀，固色后必然形成色差。造成这种现象的主要原因为： 织物因素：由于纤维性能不同或前处理退、煮、漂、丝不够匀透，使染前半制品渗透性不匀而引起对染料吸收程度的差异。 吸液因素；由于机械结构上的原因或操作不当，使织物各部位的带液率不一致，因而造成色差。轧辊压力不匀、加入染化料不匀等都会使织物吸收染料不匀。 预烘因素：在浸轧染液后预烘时，由于烘燥的速率和程度不一致，引起染料发生不同程度的泳移，使染料在织物上分布不匀。 (2)染料在织物上固着程度不同：尽管染料在织物上先期分布是均匀的，但在固着过程中如条件控制不当(如

27、温度、时间、染化料浓度等)，使织物上某些部位的染料没有得到充分固色，在后处理皂洗时即被去除从而产生色差。例如，分散染料热溶温度两边或前后不一致、还原染料部分还原或氧化不充分、活性染料汽蒸条件不良等都会造成织物的前后或左右有色差。 (3)染料色光发生变异：这种差异不是由于织物上染料分布不均匀造成的而是由于某些原因引起织物上的部分染料的色光发生变化，一般有以下几种原因： 染前因素：半制品的白度不匀或pH值有较大差异，在染色后往往造成色光差异。 染色因素：例如分散染料热溶温度过高，使某些染料的色光变得萎暗；还原染料的过度还原，也会使色光有差异。 染后因素：在后整理过程中如树脂整理、高温拉幅以及织物上

28、PH值的不同等，都会引起染料色光有不同程度的变化。 皂洗：如皂洗不充分，会使发色不充足,色光不准。“服装”的英语名词解释有关服装通称的英语称谓很多，但它们的用法不尽相同。在服装贸易或生产中，garment和clothing用得比较多。garment是可数名次，是一种比较正式的对成品服装的称呼，如garment factory等。clothing是不可数名词，是各种衣服的总称，它还常用来作定语表示“（有关）服装（生产或研究）的”，如clothing factory，clothing industry等。clothes作为“衣服”的总称，总是采用复数形式，它常在日常英语中用来表示比较具体条件下的一

29、件件衣服。apparel表示“服装、衣着、服饰”时是不可数名词，常在文学作品中用来描述服装。dress作为不可数名词时，可以表示服装的总称，尤指外衣，与clothes同义；和其它词连用时，指考究的正式场合穿的衣服，如dress shirt（正式场合穿着的衬衫）、evening dress（晚礼服）等。dress作为可数名词时，则指连衣裙。wear作为服装的统称是不可数名词，商业上常用它来构成复合词，表示特定场合或某类人穿的服装，如childrens wear（童装），underwear（内衣），casual wear（或leisure wear，休闲装），sport wear（运动服）。衬衫简

30、介与应用常识春夏季，男性服饰魅力的焦点集中于衬衫，它往往可以左右别人对你身份、地位、信用、个性及能力的第一感觉。尽管与发达国家人均衬衫拥有量7.2件还有差距，目前北京男士衬衫人均拥有量已为3.3件。 衬衫是白领人群工作服装的首选。衬衫本身介乎于正装和休闲服之间，既可以作为正装的一部分，出席重要场合，也可以居家穿。迎合了大部分人的生活和工作诉求。找出合适合宜的衬衫，才能有助于整体的专业度与素养。 一、衬衫的颜色 1、白衬衫永不败 无论你是任何体型，白衬衫毋庸置疑是绝对必需品，搭配任何颜色之西装，都能有压倒性的胜利，也容易给予观者朝气、干净之感，而不会过于萧瑟无光，因此，一次购买数件白色衬衫是无罪

31、的，尤其男性又特别容易汗流浃背，衬衫的寿命自然加快，当衬衫一发黄，已回天乏术挽救不回来，即使外观无丝毫损伤，也请忍痛割爱，否则只会陷自己于寒酸、逊脚之窘境。 2、条纹衫也安全 一般而言，只要线与线之间的间距不要过大，线条不会过粗，都是可以接受，最安全的条纹尺度，其条纹间的间距小于1厘米，并以规则的距离排列，线条宽度极细，有如自动铅笔划过之线条，即为不易出错的样式，值得推荐。 3、格子衫要谨慎 就如同条纹衬衫一般，格子的面积若是呈微小保守的细格子，大致没啥问题，但若格子的面积甚大，休闲味道便浓厚，此时就不适宜于工作等正式场合里穿着，无法传达出庄重之气势，而平常假日休闲时刻，倒是很不错的打扮。 4

32、、蓝色正流行 如今，上班族男士几乎都有蓝衬衫，甚至有好几件“蓝”的不同的衬衫，它们的重要性几与白衬衫并驾齐驱。蓝衬衫人人都有，搭配却各有巧妙不同。 当衬衫、领带、西装三者都是蓝色系的时候，搭配起来一定要让不同的“蓝”呈现出层次感。 5、体型与衬衫的速配 如果你是虎背熊腰型，那么过于明显的条纹、格子图案就不适合你：如果你是中等型，挺度与厚度较高之布料衬衫，可以和你登对；如果你是下盘稳重或是长脚高个儿型，条纹、格子衬衫跟你很速配；如果你是矮胖型，素色是你唯一的选择。 二、衬衫的款式与特色 男式衬衫种类繁多，无论是正规场合的西服还是度假时的休闲服搭配，处处离不开衬衫。何种场合穿何种衬衫，如何穿法，给

33、人的印象全然不同。了解衬衫的质地、挑选法、穿着法以及与领带的搭配法，更是现代男子必知的基本常识 1、高级衬衫 场合：重要的社交活动如宴会、晚会、庆典等等。 品质：质地精美，有艺术感，黑或白色最佳。 细节提示：不必买纯丝的棉麻毛，这些面料极易变形、发黄、起褶，且价格较贵，买工艺好、质感佳的织、麻、纱及合成面料即可。 2、职业休闲衬衫 场合：上班、日常活动。 品质：选料、选型趋向舒适，职业装休闲化。 细节提示：这类衬衫要稍稍正式、精致一点，单色或条纹，可以配出庄重明朗的形象。 3、休闲居家衬衫 场合：居家、散步、游玩。 品质：舒适的纯棉面料，色彩图案个性化。 细节提示：选型一定要宽松，同时把好质量

34、关，因为休闲不等于随便。 领型 1、职业标准领长度和敞开的角度均走势“平缓”的领子称为标准领。这种衬衫常见于商务活动中，色泽以单色和白色为主，是最常见、最普通的款式，它不受年龄因素的影响且适合于任何脸型。 2、品位异色领 素色或条纹衬衫，领子为白色，有的袖口也做成白色。领型多为标准领或敞角领，与佩兹利涡旋纹无比般配，不易穿出品位，谨慎选择。 3、传统暗扣领 左右领子上缝有提纽，领带从提纽上穿过，领部扣紧的衬衫领讲求严谨，强调领带结构的立体形象，穿着这种领型的衬衫必须打领带，通常打紧密的小结，领部才显得妥帖。与暗扣领相配的领带花型传统保守，精细温馨的条纹或英式条纹面料是此款衬衫最好的搭档。 4、

35、浪漫“温莎”领 左右领子的角度在120度180度之间。这一领型又称敞角领。据说当年“不爱江山爱美人”的温莎公爵最喜爱这种领子，与此相配的领带领结称“温莎领带”，领结宽阔，非常具有个性，适用于圆型脸和方型脸。 5、纽扣领 运动型领尖以钮扣固定于衣身，原是运动衬衫，典型的美国风格，随意自然，舒适便捷。这一领型多用于休闲格的衬衫上，如牛仔衬衫。部分商务衬衫采用钮扣领，目的是固定领带，适合年青人。 三、衬衫的面料 以衣料分类（棉质衣料种种）同为棉质衣料。所用棉线的粗细及织法的不同，制成的衬衫衣料大不一样，触觉和视觉也各异。 1、青年布竖向用染色棉线，横向用白棉线平强的轻薄棉质衬衫衣料。淡而柔和，稍带光

36、泽，最常见的是蓝色棉线和白棉线的组合。 2、牛津布 钮扣领衬衫常用的衣料，平强，纹路较粗，颜色有白、蓝、粉红、黄、绿、灰等，大都为淡色。柔软，通气，耐穿，深受年轻人的喜爱。 3、条格平布 用染色棉线和漂白棉线织成的衬衫衣料。配色多为白与红、白与蓝、白与黑等。既可用作运动衬衫，也适宜于礼服衬衫。 4、细平布 最常见的衬衫衣料，通常为白色，所用棉线越细，手感越柔和，高等级的粗织细平布几近丝绸的感觉，所制衬衫多用于着礼服等的盛装场合。西装简介与应用常识西装是从国外传入的一种服装品种，在国外是男子的正统服装。它的式样变化很多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下摆双排纽式。西装还有套装和单

37、件上装的区分，套装就是上衣和裤子用同色同料裁制，可作礼服用，若加上一件马甲就成为三件套套装。穿着正规的套装，要求系领带。单件上装可以和各种裤子配穿，可不必系领带，里面也可衬毛衣或套衫。西服，起源于17世纪的欧洲，它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。 西服的始祖：1690年，究斯特科尔 十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒

38、扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。 领带的始祖：1705年，克拉巴特1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。长裤是诞生于休息室的现代西服：1853年，拉翁基茄克 维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。于是，一种宽松的无尾茄克

39、就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是“拉翁基茄克”，约产生于1848年前后。在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。 中国第一套国产西装 中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必

40、超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。 英国田园式的流行：1982年，田园式 八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。 一、 西装的选购 西装适

41、合的体型 西装从版形上来说，主要分日版和欧版，两者最大的区别就在于，日版西服一般是不收腰，而欧版西服一般都收腰，日版西服的后衣身长度要比欧版西服短一公分左右。 体形矮胖的男人这类男人在选上衣时不宜过长，最好不要盖住臀部，会显得人往地下堆，不提气，不精神如果穿套装，最好色彩不要太鲜艳。会在视觉上夸大身材的宽度。 身材稍矮又偏瘦的男人这类男人适合穿收腰的上衣，但是在穿着的时候应该注意，上衣的长度不宜把臀部全部盖住，这样的话会使他们的身材显得更矮。矮瘦形的男筒子在西装的颜色选择方面以浅灰色等亮色为主，黑色、藏青、深灰色等深色调的衣服为副。 瘦高型和高胖型的男人，先说瘦高型的，这类男人主要是身材给人感

42、觉特别单薄西装嘛，得撑起来才会显得男人更气派所以在选择方面，建议尽量买对排扣的西服，因为这类衣服纽扣的位置较低，穿上后可以显得他们的身体不那么单薄。而且最好选大宽格的西服，颜色也不宜过深，要以浅色系为主。而要是高胖了一点的人，最好的颜色以黑色、藏青色为主，单排扣，宽松式，如果选择带花纹，条纹，格子等西服，最好别太醒目如何选择西装 买西服时候，一定要注意两看：一看做工，做工主要检查线迹、手工和夹面，一定要注意查看西服口袋两条开线条是否一致，上袖处有无褶皱，如果要是条纹或格子西服，则要看这两处的条格有没有对上。二看质感与颜色，通常耐穿的西服都有一个重要的因素，那就是天然的素材，比如纯半毛，最稳重的

43、颜色多为藏青或是灰黑色，其他如咖啡色，深棕色都不太适合正式场合穿着。 我们在选购西装时，需注意以下事项： 1、领子是否合适。男士西服领子很讲究抱脖，冬季用厚面料做的西服，如果缝制得粗糙，领子往往会不伏贴，离开脖子。 2、扣上扣子，看扣子周围是否出褶，如果不合体，就可能以扣子为中心出现横向或斜向的褶。 3、前衣摆角是否外翘着。裁剪、缝制粗糙时往往出现此类问题。 4、里子是否滑爽。西服的里子一定要光滑，且不能太软。 5、用一只手托着一侧的肩，看看袖子的造型。袖子应呈平缓的向前弯曲的曲线造型，不可太直或太弯；袖山上下不能有纵向的坑、凹。 6、前胸是否平整。这里如果出现“鼓包”或不平顺就会很难看。 7

44、、重量感如何。高质量的面料、里料和衬做得较讲究时，衣服会有一定的重量感，否则会显得轻飘。但这并不等于越沉越好，轻而软的西服是现代工艺技术的体现 8、兜盖和驳头做得如何。缝制粗糙时，兜盖和驳头经常向外反翘着。 9、明线缉得如何。如果有明线的话，明线的宽窄和针码应匀称。 10、翻过来看看里面，拽拽两袖笼，看里子是否揪着。因为里子应有一定的放松量，过紧或揪着都会影响衣服的外观效果。11、如果是条纹、格子纹或有花纹的面料，在各衣片的缝合处应对好格子，特别是在袖笼线处，前胸和袖山应对好格子。 12、摸摸面料的起毛程度，一般易起毛的毛料较容易起球，应注意。 二、三粒扣西装 许多人喜欢驳领不是开得很低的单排

45、三粒纽或四粒纽的改良西装。这种改良西装既有我们自己的民族特色，又富有时代气息，可以不系领带，只要衣料选得恰当，既可在正式场合使用，又可出现在休闲场合，是一种实用性很强的服装。 高品质的西装应该与身材贴合良好，质料柔软，穿着舒适。西装上不应有任何褶痕。侧开衩是经典的剪裁方式。如果想更时髦一些，可以选择没有开衩的款式。任何人都可以穿三粒纽西装，无论身材、年龄和职业。不同的穿着方法可以使三粒纽西装的感觉或时髦或传统而雅致。 时髦穿法：扣最上面的一个或两个纽扣。 传统穿法：扣中间的那个纽扣。 如果西装领子的边缘盖住了最上面的纽扣，扣最上面的一个或两个纽扣。 三、西装饰物 西装上的饰物作为衣着整体美的组

46、成部分，它是浓缩了的文化艺术标志。目前随着西装热的兴起，穿西装的人越来起多，西装的饰物越来越受到人们的重视。 1、花眼 西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保暖用。它的原型是俏皮眼。早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称“俏皮眼”，公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。时至今日，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起装饰作用的。 2、袖口钉三枚纽扣 各款西装上衣袖口处均钉23枚小纽扣

47、作装饰，这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。他常常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑多次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正，尖铜钉变成了装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的背面去。3、垫肩垫肩是西装造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫的内部不显露出来。据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩”，穿西装有点“

48、发水”，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为美谈。 4、领带古代西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们*狩猎谋生，披兽皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这是领带的原型。最原始的领带出现于17世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这便是领带的身世。5、领结 1650年的一天，法国的一位大臣上朝言事，脖子上系了一条白绸巾，并

49、打了一个漂亮的三角结。法国路易十四见后大加赞赏，并钦定衣领结为高贵，下令凡尔赛的上流人物都得效仿。爱风流的路易十四演习了打结法，一时系领带（巾）打结附庸风雅的人骤增，并延续下来。目前领带的系法很多，式样也越来越丰富。 6、上衣袋装手帕 上衣代装手帕作美化物已风靡全球，各种拟花式样的手帕常使人仪态生辉，有画龙点睛之妙。这个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。他（她）们着西装时爱把手帕做成隆起式花型，边角掩于袋内，外露一部分，称作“爱彼褶型”。这是一种学士风格美的模式，后来被社会各阶层人士所接受，手帕也越来越五彩缤纷，成为博雅的一种标志。 懂得了西装饰物的来历和作用，就不会在穿西装时把

50、花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调的场面。 小资料 一、关于西装 1、后面有开尾：欧美式西装。后面无开尾：中式场合所穿的西装。 2、领口处有开线：法国原制，品质较好，用来别花、别徽章的。领口处无开线：其它国制。 3、领带要戴在皮带环之上，不要太长。 4、领带夹应夹在34扣间。 5、搭配之鞋、公文包的颜色：黑、咖啡。搭配袜子的颜色：黑色。 二、关于领带 1、线型模式：斜条纹、直条纹、横条纹。 2、花式款式：适用女性较多的场合，具柔感。 3、点状式款式：具延伸性的概念。该款式适用于学术性场合和文艺性场合。 4、变形虫款式：具跳跃、活泼、激励效果。 其它：

51、 1. 有一类领带属于其它类，艺人所戴之领带较亮、色泽较高。 2. 买领带切忌不要有所谓的时尚风。如上面打满2000和英文的字样，超俗。 3. 男人喜欢戴卡通型领带的话，代表他很花心。 选购领带的技巧 1 、手感柔软；2、表面光洁；3、花形清晰；4、两边顺直；5、平服；6、无链形； 熨烫平挺拔无极光；无死裥；无水花；整洁无油污渍；无线头、拼接处分缝平服；无松紧、无跳针、无漏针；左右居中；不歪斜 三、其它注意事项 1、绝对不要在裤袋挂大哥大、钥匙。 2、衬衫口袋的笔，插一枝就好，而且颜色非金即银。不要在里头放烟之类的东西。 3、有些衬衫领口会做扣子，属于比较不正式的衬衫，不要穿！显得轻浮。 4、

52、皮带的扣环。方型，圆的是大忌，冷色系或金色较为适宜。Levis牛仔裤相关知识型号（LOT NUMBER）：型号指Levis501、Lee101等表示该牛仔裤款式的号码。生产厂家不同，某一号码所代表的款式自然也各不相同。记住自己喜欢的几个生产厂家的牛仔裤型号，选购时会方便些。 翻边（ROLL UP）：将长裤管款式的牛仔裤裤边翻卷过来穿着，称“翻边”。大喇叭裤管型的牛仔裤自然不能这么个穿法，但将直筒型的牛仔裤或瘦窄型牛仔裤裤边翻卷过来穿则是一种时髦 织边（SELVEDGE）：指将牛仔裤的裤边翻卷过来穿时露出的料子接缝处的缝线。一九八六年以前生产的Levis 牛仔裤的织边均用红线缝接。古典牛仔裤的这

53、一特征，在翻版古典牛仔裤的制作上也得到了体现。 红垂片（RED TAB）：Levis 牌号的牛仔裤自一九三六年以来在臀部后贴袋上缝钉带有公司标记的小红布片，原为区别于其他生产厂家，如今从LEVIS或Levis 的标记上可推断出生产的年代。从三六年至七一年是LEVIS，称大写E（BIGE），而六九年至今则是Levis 称小写e（SMALLe ），换言之，六九年至七一年这三年间是两者并存。古典牛仔裤的准则之一，当然，翻版古典牛仔裤用的是LEVIS的标记。 后腰缝饰（BACK TAG）：指牛仔裤右侧所附的印有生产厂家标记的缝饰。不同生产年代和不同厂家的缝饰各有其特点。比如，Lee101牌号的牛仔裤，

54、一九三六年首次使用烙有Lee 字样的翻毛牛皮的缝饰，以后转变为如今的光皮缝饰，且图案也不微妙的变化。 饰钉（RIVET）：指牛仔裤上使用的圆形铆钉，各厂家使用的饰钉均不相同。Lee 101牌号的翻版古典牛仔裤使用刻有 Lee 标记的饰钉，臀部也同样钉有饰钉，完全与一九三六年的产品相同。翻版古典牛仔裤以外的牛仔裤，臀部不使用饰钉。 顶部钮扣（TOP BUTTON）与前部钮扣（FRONT BUTTON）：早年牛仔裤的门襟处自然不使用拉链，而使用钮扣，称为“前部钮扣”，最上面的一颗即“顶部钮扣”。不同生产年代和不同厂家的钮扣造型各不相同。一九三六年前后生产的Lee 101牌号牛仔裤，其前部钮扣上刻有

55、UNION MADE的字样和厂家的标记，以后又有Lee 、Lee COWBOY及月桂树等图案的标记出现。翻版的Lee 101的顶部钮扣带有Lee COWBOY 字样，前部钮扣则采用月桂树图案。 后腰搭扣（BACK STRAP）：裤腰后部所附的调整腰围的带子。早年因衣料防缩加工技术欠缺，就用大腰身牛仔裤的后腰搭扣来调整腰围。衬衫的分类（1）从领子分类（衬衫领子领带的关系） 衬衫通常可从领子的形状、所用衣料及图案等分类。姑且先从领子入手。 标准领：长度和敞开的角度均不走“极端”的领子，泛称“标准领”。 异色领：指配一个白领子的素色或条纹衬衫，有的袖口也做成白色 暗扣领：左右领尖上缝有提钮，领带从提

56、钮上穿过，领部扣紧的衬衫领。 敞角领：左右领子的角度在一百二十至一百八十度之间，又称“温莎领”。 钮扣领：领尖以钮扣固定于衣身的衬衫领，典型美国风格的衬衫。 长尖领：同标准领的衬衫相比，领尖较长，多用作具有古典风格的礼服衬衫。 （2）从图案分类： 衬衫的图案举不胜举，熟悉常见的图案，与西装及领带搭配进大有帮助。 粗竖条纹：指等间距粗竖条纹花案，最细的条纹为半毫米左右。 铅笔条纹：线条很细，仿佛用铅笔划出。印象诚实，多用作礼服衬衫的衣料。 交替竖条纹：两种竖条纹相互交错，白底红、蓝两色交错较常见。 塔特萨尔花格：两种细条纹横竖交叉的花案，白底红、黑两色的条纹较常见。 多色方格：原为苏格兰人的传统

57、衣料图案。其特征为横竖两方使用相同数量的染色棉线织成。多用作休闲衬衫的料子。 佩兹利花纹：以涡旋为主题将其扩散的图案。富于变化，也常用作领带的图案。 （3）以衣料分类（棉质衣料种种）同为棉质衣料。所用棉线的粗细及织法的不同，制成的衬衫衣料大不一样，触觉和视觉也各异。 青年布：竖向用染色棉线，横向用白棉线平织的轻薄棉质衬衫衣料。淡而柔和，稍带光泽，最常见的是蓝色棉线的白棉线的组合。 牛津布：钮扣领衬衫常用的衣料，平织，纹路较粗，颜色有白、蓝、粉红、黄、绿、灰等，大都为淡色。柔软，通气，耐穿，深受年轻人的喜爱。 条格平布：用染色棉线和漂白棉线织成的衬衫衣料，配色多为白与红、白与蓝、白与黑等。既可用

58、作运动衬衫，也适宜于礼服衬衫。服装包装颜色中英文对照增白： WHITE / SNOW WHITE 特黑： BLACK / JET BLACK 奶白： IVORY/ECRU/OFF WHITE/CREAM 大红： RED 紫红： BORDEAUX/WINE 紫色： BURGUNDY/PLUM/VIOLET/PURPLE 绿色： GREEN 灰色： GREY 玉色： OYSTER/PEACH 黄色： YELLOW 卡其： KAHKI 雪青： LILAC 古铜色： BROWN 梅红： FUSCHIA 墨绿： CHARCOAL 豆绿： OLIVE 藏青： NAVY/BLUE 天蓝： SKY BLUE

59、粉红： PINK 米色： BEIGE 橘黄： ORANGE 驼色： CAMEL卷杆： RILLING/WINDING 散装： LOOSE PACKING 编织袋： WEAVING BAG 纸箱： CARTON 木箱： WODEN CASE 中性包装： NEUTRAL PACKING 单幅卷杆： ROLLED ON TUBES IN OPEN WIDTH 双幅卷杆： DOUBLE FOLDED ON ROLLS 双幅折板： DOUBLE FOLDED ON BOARD 腰封： PAPER TAPES 纸管： TUBE 吊牌： LABLE/HANG TAG 唛头： SHIPPING MARK 船样

60、： SHIPPING SAMPLE 塑料袋： POLY BAG 匹长： ROLL LENGTH 拼匹： ROLL WITH SEWING/ROLL WITH JOIN 拼箱： LCL 整箱： FCL 出口包装： EXPORT PACKING服装术语大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。在国家标准中，详细规定了有关服装术语的基本内容。该标准为推荐性标准，在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些术语的解释带有一定的地方性.服装设计是一种创造性构思活动。在实际操作中，这一

61、活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。服装款式 style:指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。服装造型 modeling:指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。服装轮廓 silhouette:即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线